Gracias. El diferencial es autoblocante, sí. Aunque tengo que mirarlo mejor, no estoy ahora seguro de que lo que vi fuese una "S" estampada.
Es fácil comprobarlo. Levanta las dos ruedas traseras (con dos gatos p.e.) y giras una de ellas. Si la otra gira en el mismo sentido llevas autoblocante. Si gira en sentido contrario es un diferencial normal.
Bueno, tampoco le des muchas vueltas. Salvo que te dediques a hacer el macarra en las rotondas tampoco vas a notar mucha diferencia. Y además el 99% tienen los discos gastados y , cuando hace falta, tampoco funcionan ja ja.
Bueno, bueno... hay muchas situaciones en las que un autoblocante hace milagros. Si ir mas lejos la primera vez que metí el e24 en mi garaje me quedé encallado en una intersección entre 2 rampas con una rueda sin tracción. Hasta que no llego otro usuario y se me sentaron en el capot no hubo maera de sacar el coche del medio. Asi que inmediatamente me puse a buscar uno, bueno para eso y para los RdR.... De momento estoy indemne y eso que nos meten por zonas bien guarras
El 633csi lo lleva, es un extra muy interesante. El 745iA no traia y en alguna curva cerrada la rueda del interior pierde tracción.
Bueno, la cosa avanza. Pero claro, tratándose de coches viejos siempre pasa algo: La caja del termostato hecha una mierda. Por su culpa me he perdido la reunión de Graná. Las piezas nuevas llegaron ayer: Hay diferencia, ¿eh? El coche ya tiene los amortiguadores cambiados, así como la esfera del servofreno, los manguitos del motor (excepto los relacionados con la piezas de arriba, claro). También se ha cambiado ya la junta de la tapa de balancines, aprovechando para iniciar la "conversión a Alpina B9 3.5" :
Obviamente también se han cambiado los líquidos, Castrol GTX 15W50 en el motor, Castrol EPX90 en el diferencial... Me queda la duda de la caja de cambios. Compré Castrol EP 80W pero anulé el pedido cuando caí en la cuenta que "EP"=Extrema Presión=Azufre=Sincronizadores jodidos. Me he decidido por el Valvoline Maxlife 75W80 GL-4 ¿cómo lo veis?
Seguimos avanzando, el problema es que al solucionar unas cosas salen otras, muy típico todo. Amortiguación: cambiada, como de la noche al día, sin pegas. Ralentí: cambiados todos los manguitos del vano motor, ahora se mantiene estable en 750-800 rpm. Cojonudo. Frenos: cambiada esfera del servo y líquido de frenos. Ahora no hay que hacer una fuerza sobrehumana para frenar, pero ha aparecido un problema: se enciende la luz del cuadro correspondiente a "líquido de frenos/presión" y solo se apaga al mover el volante (ligeramento o no ) para luego volver a encenderse, ¿qué puede ser? Un detalle es que parece que "suda" algo por el conector superior de la esfera del servo, el contacto de presión creo. La luz del check-control de "luz de freno" se enciende siempre al arrancar hasta que piso el freno ¿es normal? Refrigeración: cambiada bomba, manguitos, radiador, viscoso, líquido, termostato y su caja... ¡y va peor que antes! La aguja, que antes no pasaba de la mitad más que en parado o maniobrando, ahora se queda en la mitad o sube hasta casi 3/4 partes. Hoy, probando el coche, estaba en esa posición y he parado, manteniéndose ahí hasta que de pronto ha bajado hasta la mitad. Empiezo a circular y a los cinco o seis minutos vuelve a subir otra vez hasta casi las 3/4 partes y ahí se queda. Paro y ahí sigue y, de pronto, baja otra vez a la mitad. Vamos, un comportamiento errático donde los haya, ¿puede ser que esté mal purgado y haya alguna burbuja por ahí? (se ha purgado tropecientas veces ya...). Me comenta el mecánico que puede ser el termostato, que no es original (es un Valeo de 80ºC), que le ponga el suyo de BMW. Por otra parte el ventilador eléctrico no salta, cosa que antes si hacía al menos en la primera velocidad. Al conectar el AA o puentear los termocontactos si salta, así que descartamos la resistencia de la velocidad baja y los relés y todo apunta a los termocontactos, pero me extraña mucho que hayan petado los dos al cambiarlos de un radiador a otro. ¿Hipótesis plausibles? Ruido extraño: al ralentí el coche hace un "clac-clac-clac" que desaparece al pisar el embrague ¿alguna idea? Os agradecería vuestra ayuda. :smug: Muchas gracias. PD: tibu, le puse los aceites que dije y, por lo poco que lo he conducido, va bien. Eso sí, es impreciso y al meter 1ª casi siempre enchufo marcha atrás, aunque eso también le pasaba antes.
Y otra cosa, frena muy bien pero el ABS no funciona (antes tampoco) y la luz del cuadro no se llega a encender en ningún momento, ni al dar el contacto. He comprobado fusibles y están bien. En un foro estadojuntitense he leído que si se funde la luz del cuadro actua como fusible y el sistema se desconecta, pero no se yo...
Tibu, ¡¡gracias!! Tienes toda la razón, yo compré el Valeo 819887 que corresponde con el nº BMW 1 254 065 y hacía juego con la caja original, pero como compré la nueva por la corrosión a posteriori, BMW Classic me dice que tengo que poner el termostato con nº 1 713 040 que en Valeo correspondería al 819948. Por cierto, la caja nueva tiene dos "bujeros" más que la otra (foto de arriba, los más pegados a la mesa) para dos sensores que no lleva el mío, probablemente por eso necesite un termostato más corto.
Ha sido cambiar el termostato y ¡tachán! el coche va perfecto. Así que ya está cambiado todo lo importante: refrigeración, líquidos, filtros, amortiguación... ahora a seguir con otras cosas que son menos básicas: silentblocks, cosas estéticas. ************** Lo que menos me gusta del coche es el tacto de la dirección. ¿Hay alguna forma de reducir ese pequeño recorrido muerto que tiene en el centro? Lo de hacerla más rápida ni lo pregunto, supongo que cambiando la caja por otra de otro modelo que requerirá adaptación y tal... €€€
La holgura de la caja de la dirección se puede ajustar pero es una operación muy muy delicada. En primer lugar es fundamental asegurarse que ese juego en el volante proviene de la caja y no del resto de sistemas de la dirección antes de plantearse un ajuste a ese nivel. En segundo lugar saber que pasarse con el ajuste en la caja la puede destruir en pocos km al someterla a fuerzas muy grandes. La caja tiene un tornillo en su parte superior, apretado con una tuerca. Si aflojas la tuerca el tornillo se puede regular. Si lo aprietas disminuye el juego, si lo aflojas aumenta. Debe hacerse con mucho tacto y mucha paciencia. Levantar el coche y dejarlo con las ruedas delanteras en el aire. Mover el volante hasta coger el tacto de la mínima resistencia que tiene en esas condiciones. Es recomendable hacer el ajuste en una posición distinta de la central. Ir moviendo apretando el tornillo muy pocos grados e ir probando en el volante cómo se va reduciendo el juego. Cada vez que se apriete el tornillo se debe apretar la tuerca para fijarlo. En ningún momento debe cambiar la resistencia al movimiento en el volante, si esto ocurre es que se ha apretado demasiado el tornillo. El volante debe estar en todo momento igual de suelto que antes de empezar con la maniobra. No pretendas eliminar el juego por completo, es preferible que quede una ligera holgura a que lo aprietes demasiado y rompas la caja de dirección al cabo de unos km.
Interesante que leas este hilo de @tibu68 donde @e9cmm deja unos apuntes más informados que los míos probablemente: http://www.bmwfaq.com/threads/ajuste-de-la-direccion-asistida.735479/ Esto está sacado de un foro en inglés para e32 pero es igual que en el e24: http://bmwe32.masscom.net/johan/steering_box_adjustment/steering_box_adjustment.html
Gracias otorre. Complicado no se ve, pero sí delicado. Supongo que me acabaré atreviendo a hacerlo, porque el juego que tiene me pone de los nervios. Desde luego la dirección por recirculación de bolas es lo peor del coche con diferencia.
El 745i tenía mucha holgura. La mayor parte se quitó al poner las nuevas rótulas de dirección. Sin embargo le quedaba aún juego. Comprobé que el tornillo de la barra de dirección estuviera apretado (ojo con esto pues es otro sitio a comprobar). Estaba bien. Es una llave grandota, creo que el 32 o más. De todas formas en mi caso se podía apreciar que el juego que quedaba venía de la caja pues al mover el volante se veía que la salida de la caja no acompañaba el movimiento directamente. Me atreví con el tornillo con mucho cuidado. Sobre todo ir apretando muy despacio y en caso de notar CUALQUIER tipo de cambio en la resistencia del volante, vuelta para atrás y a empezar. Como te dije, intenté no ser muy ambicioso. El resultado se nota claramente a favor, tiene algo de juego pero muy comparable al de cualquier otro BMW más moderno que he tenido. El tacto ahora es fantástico. Lo hice hará 3 o 4 meses, desde entonces he hecho unos cuantos miles de kilómetros y se mantiene el resultado, aparentemente sin daño a la caja. Si lo intentas, sé paciente y mucho cuidado.
Los parachoques están compuestos de varias piezas (al menos los post), unas que van pintadas en color de la carrocería (hierro o acero) y otras que van cromadas (van solapadas al parachoques pintado). Yo desmonté el mío y por el exterior no tenía oxido, pero por el interior sí que suelen oxidarse, desconchándose la capa de cromo.
del termostato fijo que no es, salvo que este averiado.Si quieresa salir de dudas sacaselo y pruébalo con un hornilloevidentemen agua y un termómetro, asi verás a la temperatura que abre y si abre. En el coche puede probar sin el. A mi me paso algo por el estilo y el problema era que el nivel estaba bajo. hay que tener en cuenta que la "información" del reloj proviene del bulbo y justo ahí es donde hay que investigar los cambios de temperatura.
Por favor, no hagamos afirmaciones gratuitas que liamos al personal. Sin termostato no se cierra el circuito de recirculación y no llega suficiente agua al motor. Además, si leemos el hilo, veremos que SI era el termostato.
Explicate un poco más tibu. Yo tenia entendido que sin el termostato el circuito estaba permanentemente abierto y el problema era que el coche tardaba mas en coger temperatura.
No todos los coches funcionan igual. Lo que dices era cierto, por ejemplo, en un R5 que tuve (que tiempos je je). Pero en el M30 el termostato cierra un circuito y abre otro. Si lo quitamos quedan dos circuitos en paralelo. Difícil garantizar lo que puede pasar
Lo q he aprendido en este post. Le estas haciendo practicamente todo lo que voy a hacerle al mio. Ya te ire pidiendo cosillas como esa lista q tienes. yo he estado mirando por ebay tengo un par de tiendas vistas para pedir piezas si no me aconsejas nada mejor claro . gracias de nuevo
Como dice Tibu, en el M30 el termostato tiene dos asientos y la distancia entre ellos puede variar dependiendo del año del coche. (estos datos son de e28)
Y después de lo hecho a motor, suspensión y frenos ya me atrevo a salir de paseo por ahí, como atestigua esta foto del domingo pasado: El problema de los amortiguadores nuevos es que ahora está más alto.
Después de rodarlo probablemente bajará algo de altura. Uuuuuf no quiero ni pensar lo que puede costar un cuadro Alpina en ese estado...