En mi 323i e21 le hecho mobil 5w40 y por ahora no creo que tenga ningún problema. Respecto al consumo, nunca relleno entre un cambio y otro, también es verdad que no hago muchos km con este coche. Saludos
Recuerdo que el origen de este post es en base a un motor british de los 60. Eso quiere decir bloque y culata de fundición, carter de chapa, y bomba de lobulos. El árbol de levas es lateral y el moviente se transmite por vasos y varillas al árbol de balancines. La presión va al árbol de levas y de ahí a la parte superior desde donde cae por gravedad. El ajuste del árbol de levas es critico porque un exceso de holgura hace que la presión decaiga y el aceite sea incapaz de llegar a la parte superior, algo que también sucede con el incremento de las temperaturas. En preparaciones es habitual utilizar un tubo externo directo desde la valvula de descarga hasta la culata En foros british, preparadores y demás nadie recomienda jamas aceite sintetico para este tipo de motores. Sin embargo SI recomiendan encarecidamente el uso de mineral. Un 20W60 es equivalente a un SAE 40 y el recomendable para nuestras tierras y temperaturas. Llevo mas de 40 años entre motores de este tipo, desde la agencia Authi que teníamos en casa. Todas estas disquisiciones teóricas a la hora de la verdad tienen muy poco peso o ninguno. Ningún clásico de los 60 o 70 es un coche de diario y el que mas o menos nos ocupamos de seguir los rituales. Como ha dicho alguien no suelen dormir en la calle a 20 bajo cero. Tampoco se arrancan y sales a dar pastilla, etc, etc.. Las teóricas ventajas de arranque en frio no son tales en la realidad, y sin embargo en caliente si puede haber problemas y los hay por la sencilla razón de que cuando se diseñaron estos motores estos aceites no existían. Posiblemente la palabra holguras haya sido mal interpretada y posiblemente debería haberse empleado tolerancias, pero mas bien es una conjunción de las 2. Como dijo Alex la calidad de las mecanizados ha ido mejorando, pero ese no es el problema principal sino los materiales utilizados. Hay mucho cigüeñal por ahí que no lleva ningún tratamiento de endurecimiento, etc, etc. Las diferencias de dilataciones obligaban en algunas zonas a holguras que hoy serian impensables. Ya dije anteriormente que los aceites minerales también han progresado. También he utilizado aceites industriales masivamente en maquinaria industrial y los aceites los mandabamos a analizar periódicamente para ver realmente cuando deberían cambiarse. Una de las cosas que nunca dicen los partidarios de los sintéticos es que un aceite no solo envejece por el uso sino también por el tiempo. Un aceite sucio y lleno de condensaciones por cambios térmicos es inútil independientemente del tipo que sea. Cuanto mas tiempo permanezcaen el carter, algo típico de los clásicos por su bajo kilometraje, en peores condiciones estará el aceite. Y desde luego que Castrol o Motul se molesten en hacer este tipo de aceites y a unos precios nada recomendables por algo será... http://www.rgracing-oils.co.uk/Castrol_Classic_Oils.htm https://www.motul.com/cn/en/news/new-classic-oils UNa lata de 2 Litros de Motul no baja de 23 € http://lubricantes-online.com/Motul-Classic-Motor-Oil-20w-50 PD. Yo también soy Ingeniero, y he trabajo en Calidad en Automoción, etc, etc, etc... pero hasta que no le puse lo que dijeron los ingleses no tuve mas que problemas. Lo demás son disquisiciones teóricas.... como ha podido comprobar toñín Y ya no he querido meter en el ajo los motores de Mini que por llevar el cambio en el carter les viene de perlas un EP como este http://www.millersoils.co.uk/automotive/tds-automotive.asp?prodsegmentID=162§or=Classics Como sabeis en los 90 aun se producia el Mini, algo actualizado pero el mismo perro con distinto collar. Hay gente que utiliza sintetico, pero el que prueba un aceite como el citado no vuelve a usar otro. Es lo que hay. De E21, 24, 28 o lo que sea no discuto, de Triumph si.
no es maldad, eh ?, pero me ha gustado el comentario este de "cuando duerme en cochera", seguro que no se lo que es la cochera, es peor la cochera que el garaje ? yo pensaba que una cochera era un garaje, y luego estaba la calle, no ? mira que bien que te resulte estupendo, me alegro
no rellenas ? nada ? no muchos, pero cuantos son no muchos, mira que para algunos mucho es poco y al reves
¿Qué significan los números del aceite? El primer número de un aceite multigrado suele ir seguido por una W, que hace referencia al invierno (de “winter” en inglés), y representa su viscosidad a temperaturas bajas, es decir, cómo fluirá en invierno. Cuanto más bajo sea el primer número, más líquido estará el aceite a temperaturas bajas. El segundo número, que figura después de la letra W, representa la viscosidad a temperaturas elevadas. Cuanto mayor sea, más denso se mantendrá en caliente. Es decir, Castrol classic 20W50 (mineral) y Mobil 1 Peak Life 5W50 (sintético) tienen la misma viscosidad a temperatura normal de funcionamiento del motor. Obviamente la presión y demás parámetros de concienzudo control en las diferentes partes del motor que monitorizamos depende de esa viscosidad.
es cierto que se esta desviando el tema, de donde venia, a donde siempre acaban los hilos de aceites sigo opinando que la reduccion de temperatura a la que se hacia mencion es de lo mas extraña
indagando sobre los aceites, he entrado en la página de "PENRITE" y en el apartado "vintage/veteran/classic" hay aceites minerales con alto contenido en zinc. Para TRIUMPH de 1950 a 1989 recomienda 20w60. Para MINI 20w50. Tiene aceites para vehículos preguerra y en general para vehículos entre 1950 y 1989. Las viscosidades son variadas, aparte de las mencionadas: 40w70, 25w70, 50w70.... Como ya se ha comentado, cualquier aceite que pongamos a nuestros clásicos no notaremos diferencia (aparentemente) por el buen trato y reducido número de kilómetros. Como curiosidad: Incluso sin aceite andarían, en un 127 yo hice 25 kms sin gota de aceite. No rompió nada, rellené y a seguir. Un artículo de una revista contaba el caso de una rotura de cárter de un SUZUKI en Siberia. Mataron un animal y con la piel taparon el agujero del cárter y las grasas del animal la fundieron y la pusieron al motor para finalizar el viaje. Ahora sí nos hemos desviado al "hablar por hablar" saludos
Exactamente no te lo puedo decir hasta el siguiente cambio. No me funcionaba bien el cuenta kilómetros, se paraba en cuanto le daba un poco el sol. Pero aproximadamente serían 2500 km entre cada cambio. Saludos,
esta bien, yo hago unos 4000 entre cambios y si relleno, me fijo la marca de varilla en el medio y lo reviso una vez al mes o asi en la ultima vez tengo apuntado rellenados 250 ml. entre los dos cambios
Tengo que mirarlo pero creo que a partir del último cambio ya me funcionaba bien el cuentakilómetros y ya tenía montado el biciclómetro. Le echo un vistazo a la varilla para saber cuanto bajó (creo que entre el mín y máx debe haber un litro) y puedo saber lo que me lleva consumido en los km desde que cambié el aceite hasta hoy.
He revisado la varilla desde el máximo pudo haber bajado un 10% en 1079 km que hice el último cambio. Si se supone que entre el máximo y el mínimo debe haber un litro me consumiría aproximadamente 100ml. De todas maneras, por lo que entiendo, cuando cambias el aceite le echas hasta el medio entre el máximo y mínimo y en cuanto detectas que te baja algo del medio, acercándose al mínimo, rellenas Yo hago de otra forma, echo hasta el máximo y si en algún momento se acercase al mínimo rellenaría. La verdad no se cual es la mejor forma. Otro tema para el debate. Saludos,
Seguramente me he explicado mal, en el pueblo llamamos cochera al cobertizo donde antaño se guardaban los carros, ahora se estaciona el tractor y otros metemos el coche. Básicamente en la "cochera" estás a la intemperie. Hay 2 muros, un portón de acceso y un tejado a 4-5 metros del suelo. El lateral que falta por proteger da al patio de la casa, y estando el pueblo cerca de Aguilar de Campoo, incluso en verano es fácil bajar de 10ºC de noche. A la mañana siguiente coges el coche y el motor anda muy perezoso, con aceite sintético se nota que va mucho mejor. Eso sí, no me libro de los problemas de la caja de cambio, muchas veces toca avanzar en 2ª y luego pasar a 4ª, una vez que la caja ha cogido temperatura ya se puede usar la 1ª y la 3ª. En Madrid sí lo tengo en garaje protegido del todo de la intemperie y estos problemas casi ni los noto.
Lo de la caja mejora una barbaridad si le metes un aceite 75-80. Tiene que ser API-GL4 para que sea compatible con los sincros de bronce. Yo lo hice en el e24 y el cambio es radical. La caja va muchísimo más suave en frío. Utilicé uno de valvoline. Respecto al Zinc. Si realmente lo necesita el motor, se suelen utilizar aditivos adicionales. Porque los fabricantes de aceite son bastante "opacos" y no suele estar muy claro los aditivos que utilizan. Mucha propaganda en las latas pero pocos datos. Para poder cambiar sin pillarse los dedos
En ese motor no. La base de esa mecánica es de los 50. Estos motores han sido diseñados para aceites monogrado que es lo que había. El aceite no solo lubricaba sino que también "sellaba". Algunos ejes utilizan estopa en vez de retenes para que os hagáis una ide del "nivel".. Es de suponer que ese motor en concreto tendrá unas cuantas batallas encima y como comenté la bomba es accionada por el arbol de levas que va situado lateralmente y adonde va el aceite directamente. Su holgura en los apoyos es determinante para la presión del aceite y por lo tanto el engrasse de las partes altas. El aceite se escapa por ahí y no sube a la culata, árbol de balancines, empujadores, etc. Según los fabricantes el 20 W60 es el equivalente a un monogrado SAE40 y por lo tanto el adecuado para nuestras tierras. Aparte de otros problemas el sintetico que le han puesto equivale en la practica a un monogrado SAE 20 o menos. No voy a discutir de su posible mejor eficacia para el arranque en frio, pero de poco me sirve si en régimen de funcionamiento por su excesiva fluidez cae la presión de aceite y por lo tanto el aceite no llega a las partes altas o no lo hace en buenas condiciones. Eso hace trabajar mas caliente la culata y por lo tanto mayor temperatura en el agua. No tiene nada de extraño, y es algo habitual en este tipo de mecánicas. PD. Simplemente cambiar de marca y/o tipo de aceite no suele llegar a buen puerto por la distinta aditivación detergente que puede provocar el levantamiento de posos y demás y la obstrucción de conductos.
pues buscando se encuentra, parece que hay razones, no hablando de generalidades caso concreto, http://www.rlengines.com/tech/Flat_Tappet_Camshafts___Oil.pdf
Curioso y util. Pa la saca. No he tenido tiempo de leerlo a fondo, pero redunda en algunas insistencias de los preparadores british en holguras y tolerancias que evidentemente se tienen que tener en cuenta al rehacer un motor "viejo".
Gracias tibu68, tomo nota del consejo. Hasta ahora he hecho un par de cambios de aceite de la caja de cambios y apenas he notado mejoría.
Hola a todos... muchachos necesito hacer cambio de aceite a mi e21 320 del año 76 tiene 170000 km no encuentro el papel donde tiene el tipo de aceite q pusieron anteriormente ..vivo en bogota colombia hace poco en una venta de aceite me dijeron q un castrol 25w60 alto kilometraje le serviria.... Si me pueden aconsejar les agradezco mucho gracias por las respuestas oportunas q me han dado para ir mejorando mi viejito me han servido mucho sargento duke me dio una muy buena respuesta y me recomendo hacer la misma pregunta en el foro de clasicos
De los aceites se ha hablado largo y tendido en el foro. Un 25W60 o 20W50 te vendrá bien, si en invierno bajan mucho las temperaturas puedes utilizar un 15W50 o 10W50, pero del 50 te recomiendo no bajar.
Bienvenido, supongo que será por impericia, pero solo con darle al buscador... https://www.bmwfaq.org/threads/otra-de-aceites.857742/page-2#post-14999841 Es por no tratar el mismo tema en "n" hilos reiterativos... mejor buscar, y si un hilo que trata el tema no cumple con satisfacer todas nuestras dudas... se amplía sobre el mismo, así a otro usuario le vendrá más fácil. Voy a intentar unir los hilos.
