Avería Ralenti inestable y repiqueteo en 330d

Bueno, primeramente presentarme, después de 8 años con un 120d en verano adquirí un 330d de 2008 con 150.000 que en principio presenta un estado magnifico y con el que todo ha ido bien hasta hace dos semanas....
Os pongo en antecedentes, sin previo aviso y sin sintoma alguno se enciendio la luz del fap, tras intentar de todas las maneras que la luz dejara de encenderse decidi "vaciar" el fap, anular EGR y hacer una repro suave. Tras llevarlo al taller me confirman que ademas de este problema el coche no coje temperatura (no pasaba de 63º) y que por esta razón el fap no a sido capaz de regenerar y se habia ensuciado (ademas de pedirme el cambio de aceite tras solo 5000 km de uso), aun asi segui adelante con el "vaciado" y posteriormente cambie el termostato de la EGR.
Una vez cambiado el termostato apenas mejora el tema de la temperatura no subiendo en carretera de 65º y llegando muy puntualmente en población a 81º y revolucionando el motor en parado consegui llegar a 90.
Bueno a lo que vamos, detecto que cuando el coche llega a los 80º mas o menos el ralenti se vuelve irregular notando un cabeceo del motor el cual se percibe bastante en el interior y un repiqueteo inestable tipo "claclacla" y al acelerar se nota el motor irregualar hasta las 1200 vueltas, una vez bajaba la temperatura el ruido y las vibraciones desaparecen y el motor se nota fino y regular.
Hoy he cambiado (lo he echo yo) el termostato del bloque y la temperatura se mantiene estable en unos 84º en carretera....temperatura que sigue siendo baja a mi parecer... pero tras cambiar los dos termostatos ya no se que mas hacer.
Y claro al mantenerse el coche a esas temperaturas el repiqueteo y las vibraciones aparecen en todo momento, si bien no parece algo grave si es molesto y mas sabiendo que es un seis en linea....
Mañana voy a cambiar los calentadores y la centralita de los mismos ya que en la diagnosis aparecia que no funcionaban los seis calentadores, y aprovechare para limpiar la admisión, cosa que no creo que tenga que ver en el problema que os comento.

Despues de daros la brasa con este tocho me gustaria que si podeis ayudarme me dijerais cual puede ser la causa del mal funcionamiento a ralenti (por ahora mi principal candidato es algun inyector tocado) y que me digais si os parece normal la temperatura del motor tras cambiarle los dos termostatos.


Espero vuestra ayuda

 

Por lo que dices parece algún inyector

 

y de la temperatura que opinas?

 

Creo que algún termostato que has puesto, no está bien, o puede que la sonda de temperatura. En cualquier caso le vendría mal tampoco una dosis de xenun in&out, que puede ayudar en muchos casos.

 

Sobre los termostatos como ya he comentado he notado mejora sustancial al poner el del bloque, pero cuando cambie el de la egr note muy poca mejoria y soplandole desde el lado de la "mangera" cierra perfectamente.... es por lo que comento que estoy perdido y tomando lectura con un termometro laser las temperaturas son correctas...

Realmente merece la pena los 60€ del xenun inout???

 

Depende de casos, coches con problemas de inyectores suelen mejorar, incluso los que tienen exceso de carbonilla en el turbo, y los que tienen problema de fap. Evidentemente, si tienes mal los calentadores o algún inyector, no te lo va a arreglar.

 

En cualquier caso el coche ha estado funcionando frio bastante tiempo. Algo ha ido realmente mal para que te pidiera cambio de aceite con 5000 km. El tratamiento de xenum y unos 50 km a 3000/ 3500 rpm durante 30' o mas seguro que le hace bien. Es algo realmente económico por donde empezar.

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Es muy posible que el coche al intentar regenerar el fap, haya estado inyectando exceso de combustible sin quemarlo, lo que ha propiciado que parte de ese combustible se mezclase con el aceite degradándolo, y puede que ahí esté el requerimiento para el cambio de aceite.

 

Entonces deduzco por vuestras respuestas que dais por echo que es un problema de inyección... probare a usar el Xenum

 

Pero usarlo cuando tengas solucionado el tema de calentadores, termostatos, filtros y aceite en buen estado, porque tenerlo un buen rato por encima de 3500rpms con el aceite mal, no es muy recomendable. Es importante facilitar una buena regeneración.

 

Esta tarde a parte de cambiarle el termostato del bloque y revisar el de la EGR he cambiado el aceite y el filtro, mañana aprovechando la fiesta toca el filtro del aire, limpieza de admisión, calentadores y unidad de mando.....
El problema no deberían ser los calentadores verdad???

 

Sí que tiene pinta de inyección. ..

porque cuando el coche esta frio la ECU hace inyectar en exceso a los inyectores para intentar calentar el motor lo antes posible, por lo que en frío el coche va redondo aparentemente por llevar exceso de gasoil, pero en cuanto se calienta y los inyectores inyectan solo la cantidad justa como tienes algún inyector que no va bien el motor no gira redondo.

Lo suyo es que te mirara alguien con INPA o con DIS/ISTA las correcciones de los inyectores en caliente para ver cual es el que se va de rango y habría que cambiar (estos inyectores solo se pueden reparar bien en fábrica por lo que tendrías que comprarlo nuevo).

También seguramente en diagnosis debes tener un fallo de inyección, en concreto el de 4B10 o 4B11,el de "Smooth running control".

 

Hola @ghosse ,

Te comento como atacar el problema que tienes, lo primero deduzco que tienes un 330d con motor M57N2 ya que hablas del termostato de motor y egr, el motor N57 del 330d no lleva termostato de egr y tiene otra técnica para disipar el calor. Vamos por partes:

1- Calentadores

El tema de los calentadores no afecta en nada respecto a las vibraciones del motor, es una ayuda para el arranque cuando tienes temperaturas muy extremas pero incluso a -5 grados el coche debería arrancar sin problemas y sin vibraciones incluso con todos los calentadores rotos, si estuvieras en un ambiente a -30 grados de hecho necesitas calentadores. Por ejemplo si desconectaras electricamente todos los calentadores e inicias la marcha el coche no vibraría solo le faltaría algo de fuerza porque la cámara de combustión aun esta fría pero incluso en relenti no vibraría el motor.

2- Temperatura de motor

Si hablamos del M57N2 el termostato de motor trabaja a 88 grados mientras que en el N57 a 87 grados pero eso da igual, es un valor aproximado y que en realidad pueden trabajar con una variación en el rango de temperatura, el termostato de la egr trabaja a 70 grados y en tu caso no tiene sentido que lo cambies, si anulas la egr anula también el termostato de egr ya que por ahí no circulara más aire caliente. Que marca de termostato has usado? la marca original de BMW es Hella o Behr que es lo mismo, recuerda que en relenti o en trafico el motor calienta más y en cuanto aceleras y andas unos pocos kms la temperatura del motor podría bajar incluso entre 10 y 15 grados. Incluso con termostato roto no debería haber vibraciones, esta claro que si afectaría para la regeneración del FAP pero que en tu caso ya lo has vaciado y por lo tanto entiendo que al reprogramar has anulado los ciclos de regeneración, que incluso si no lo has anulado igualmente no debería haber vibraciones como las que comentas, y si vamos más alla te podría decir que incluso sin anular el FAP con el filtro saturado y termostato roto el motor pierde potencia pero igualmente no debería haber vibraciones.

3- Por el año del coche es muy probable que no sean sus kms, que por dentro y por fuera estén como nuevos no significa que tenga pocos kms, hay 3 formas de saber los kms reales:

A: Pedir informe completo en la DGT, más NO el informe por web o gestoria que ese solo lleva la ultima ITV, con el informe completo puedes ver todas las itv con sus kms, la pregunta ahora es tienes el libro de mantenimiento sellado y la ficha técnica original ? si no lo tienes podría ser síntoma de una buena afeitada.

B: Usando el ISTA/d siempre que no hayan borrado el histórico del coche deberían aparecer todos los problemas que haya podido tener el coche y cada problema se registra en los kms en los que este se origino, si ves por ejemplo eventos de error con mas de 150 mil kms esta claro que tu coche esta afeitado.

C: La ultima prueba es un indicador, usando el INPA o el ISTA/d puedes ver en tiempo real el comportamiento de los inyectores, si los valores positivos o negativos superan a 1.5 es casi seguro que el coche esta por encima de los 200 mil kms, eso valores indican el desgaste normal de los segmentos del piston o valvulas, podria ser también un fallo de un inyector y es aquí donde quería llegar. Si ves que alguno de los cilindros tiene un valor muy alto y quieres descartar y saber si es problema de inyector o compresión, deberás intercambiar el inyector malo e instalar o intercambiar el peor inyector con el mejor inyector, no se si me explico bien, el mejor inyector sera aquel que tiene un valor aproximado a 0, ya sea negativo o positivo, por ejemplo valores excelentes 0, -0.03, 0.07, valores normales por ejemplo -0.4 o 0.6, valores que demuestran ya desgaste -3 o 2, valores de -4 o 4 ya indican un desgaste normal de motor avanzado. Si los valores superan 5 positivo o negativo hablamos de problemas claros de compresión o inyectores en mal estado y ocasionan incluso que se apague el motor. Tambien podrías comprobar la compresión si tuvieras el reloj comprobador de presión ya que vas a quitar calentadores pero no tendrías la seguridad si el inyector esta bien.

Muy importante y lo debes tener en cuenta es si decides intercambiar inyectores, pasa por el conce y compra las juntas de cobre del inyector, usa nuevas no son caras, estas juntas son vitales y debes limpiar bien los asientos de los inyectores.

Si al cambiar los inyectores de posición ves que el valor alto se mantiene entonces es un problema de compresión y el coche seguramente tiene muchos más kms de los que crees, si el valor alto se mueve al cilindro donde lo has instalado entonces es un problema de inyector. No olvides recodificar los inyectores que vayas a intercambiar.

Y ya por ultimo y no cansarte más si ves que los valores son altos de entre 3 y 4 en todos los inyectores es que el coche tiene muchos kms y todos los inyectores tienen toberas y valvulas o agujas gastadas y tendrás que repararlos todos.

Suerte con la reparación.

Saludos.

 

Gracias por las repuestas, os comento que he desmontado el colector de admisión y he comprobado los calentadores estando todos bien por lo que deduzco que el problema era la unidad de mando, he revisado toda la admisión y estaba "limpia" he vuelto a montar. Con respecto a los kilometraje, el coche es de importacion de italia, venia con el libro de revisiones sellado hasta los 145.500 km en teoria echos en noviembre del 2015, si esta afeitado pues no los se...
Soy nuevo en temas de diagnosis, he comparado el cable e intentare ver los valores y datos que me indicais.

Seguire informando

 

Bueno , he salido a probarlo y mas o menos todo sigue igual.... pero me surge una duda, si fuera un problema de compresión o inyectores en alguno de los cilindros no seria lo normal las vibraciones fueran en todo momento una vez el coche se calienta y no como le ocurre, ya que al acelerar y dejar que vuelva a ralenti una veces es muy inestable y otras casi gira redondo....en los peores momentos segun torque oscila entre 700 y 730 vueltas siendo muy variables...
Por si sirve de algo torque tambien indica que la "carga" o "load" del motor en frio esta entre 20 y 22 y baja a entre 14 y 16.

Una cosa mas , cual debe ser el consumo de aceite de este motor para tenerlo controlado ,ya he aunque el coche no echa humo azul ni nada parecido quiero controlarlo

 

Hilo importante, esperemos resolución del mismo...aquí hay buenos expertos, que te van a ayudar 100% seguro....no dejes el hilo y tenlos informados y ojala en unos dias, veamos la palabra SOLUCIONADO en el titulo.
Un saludo

 

Hola Ghosse,

Lo que te he comentado de la compresión que no te quite el sueño y menos que te preocupe, te lo explicaba para que tuvieras una idea del estado del motor y los kms, realmente si ha estado bien mantenido con sus cambios de aceite, el desgaste de motor es normal. Por otro lado si no hay humo azul y menos en mañanas frías en el primer arranque olvidate del tema de comrpesión. Vamos a centrarnos en a inyección o incluso algún problema electrico. Una vibración como la que comentas tambien puede puede tener el origen en la manguera del cableado electrico que llega a los inyectores.

Lo mejor es diagnosticar, que cable has comprado?

Por cierto los calentadores deben marcar entre 1 y 1.5 ohms, valores más altos están ya empezando a fallar, pero como te digo esto no ocasiona vibraciones incluso estando todos rotos.

Saludos.

 

He comprado este https://www.amazon.es/gp/product/B016ZI239G/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
me aconsejas otro???

 

OK, en principio esta bien, llevas CIC en el coche o solo CCC ?

 

no llevo ninguno de los dos(

 

OK, lo digo porque si llevas uno de esos necesitas la fibra para codificar.

El cable esta bien para diagnosticar y codificar, por el precio no tienes el ISTA, quizá solo inpa y con suerte DIS y SSS.

El inpa es una herramienta de accesos rápidos de diagnostico muchos de ellos gráficos y también de codificación de módulos básicos.

El DIS se usa para diagnosticar y calibrar sensores entre otras cosas menos codificar.

El SSS se usa para codificar módulos usando un plan "configuraciones predefinidas por BMW"y algunas codificaciones puntuales.

Para diagnosticar de manera practica usaremos en INPA, IMPORTANTE. cuando uses el inpa espera arrancar el coche, si conectas el cable y abres el inpa el coche se quedara bloqueado y no arrancara, tranquilo no pasa nada desconecta el cable, cierras el coche y esperas unos minutos, dependiendo del coche puede desbloquearse en nada y otros esperar unos 2 o 3 mts.

Cuando tengas todo instalado avísanos, por cierto en la configuración del cable observa los tiempos de latencia de la configuración que debe estar a 0, si esta en 15 cámbialo ya que luego tenemos problemas en la codificación o diagnósticos, pero seguramente el manualillo indicara como instalarlo.

 

Ok el lunes en cuanto llegue os cuento

 

Comentarios por tu parte de este tipo, hacen pensar que aún hay gente "buena" intentando ayudar a la gente de manera desinteresada. Ojalá muchos comentarios que se vierten últimamente fueran tan constructivos como este.
Un saludo.

 

Gracias compañero, por mi parte me gusta ayudar en lo que pueda, hace poco tuve que recuperar el disco duro del CIC y la verdad no lo esperaba y un compañero de un foro ingles me ayudo incluso me envió una imagen, estuvimos ahi unas horitas y devuelvo el favor a quien lo necesite.

Saludos.

 

Lo que comentas de la temperatura me resulta raro, se que al quitar la egr el coche tarda bastante más en adquirir su temperatura, también te trabajará por debajo de 90g. De donde sacas esos valores? Del menú oculto?

 

Buenas, los valores de temperatura los saco del menu oculto y torque, tras hacer un par de viajes con el coche os puedo comentar que la temperatura de trabajo en carretera es de unos 85º. Y os voy a comentar otras cosas. Aunque no he podido hacer la gestión con el cable por falta de tiempo. he detectado que el ralentí no empieza a ser irregular hasta que después de estar el coche andado , paro y suelto el embrague, si no lo suelto al llegar a un semáforo las no hay irregularidades, pero si lo suelto y se inician ya no paran aunque lo vuelva a pisar. Por otro lado, las irregularidades o fallos al ralentí no son siempre iguales, algunas veces son ligeros movimientos y otras son grandes vibraciones e incluso claqueteos... lo cual me tiene un poco desconcertado, eso si como ya comente solo las hace en caliente...
Espero tener algo de tiempo en estas fiestas e intentar tocar el impa

 

Creó casi seguro que tienes el bimasa tocado. No te va a dar nada en ninguna diagnosis.

 

Se ha llevado algún calentón? Ha circulado bajo de aceite?

Conozco un caso de un amigo que circuló un tiempo un tiempo (ni si quiera el sabe cuanto) bajo de aceite, y desde entonces en bajas repiquetea que parece el Orfeón Donostiarra.

De ser el bimasa @nacho430 porqué sólo o haría a determinadas temperaturas? Pregunto desde la ignorancia. Yo algún coche que he cogido con holgura en el bimasa daba tenía síntomas tanto en frío como en caliente, incluso de notaba más la vibración en frío.

 

Ocurre algunas veces cuando algún muelle se sale de su sitio, luego acelerando se quita. Llegará un momento que lo hará siempre. A mi hermano le ocurrió en un serie 1 con poco más de 50.000 kms.

 

También hay casos de inyectores que fallan en frío o en caliente y varían su funcionamiento con la temperatura. Pero en este caso, no sé que tiene que ver con pisar o no el embrague.