Caida negativa eje trasero

Me acaban de dar el informe de alineacion de ruedas en FeuVert (16.95 euros) y se confirma lo que ya se veía a simple vista: -3 30' en rueda izquierda y -3 36' en rueda derecha, el máximo según BMW serían -3 20' para la suspensión M Sport.

Como voy a cambiar amortiguadores, me pregunto si puede influir agravando o mejorando el problema. Veo que los Bilstein Sprint B8 podrían agravar más la caida negativa, ya que son más cortos. Los Bilstein Sport B8 parece que van muy bien con suspension normal y quizá tambien con la deportiva. Siempre está la opción de los Sachs Advance, que según parece, son los mismos que monta BMW en los chasis M Sport. ¿Que opinais?

Por lo que voy leyendo en el foro, parece que los amortiguadores poco van a influir en la caida y la solución estaría en los silentblocks excentricos de la propia BMW o de otros fabricantes, aunque los resultados no parecen muy claros.

Una duda que tengo es si el exceso de caida puede ser causa de no pasar la ITV, ya que el desgaste irregular de los neumáticos no lo veo tan grave. Cambiar los traseros cada 20.000 Km en mi caso significaría cada tres o cuatro años a lo sumo, lo cual tampoco sería la ruina, pero si existe una solución razonable seía lo ideal.

Espero comentarios de los expertos, pero los menos expertos también son bienvenidos.

 

Mira lo que tienes influye en un comportamiento distinto del coche de su origen, siendo ahora mucho más dócil, lo único es que pierdes agarre en recta, quizás podría llegar a variar algo la frenada pero tampoco es tanto. Vamos que se reduce en un comportamiento más dócil a cambio de menor duración de los neumáticos, cuanto? Pues en torno a un 40%? Por ahí debe andar, que te duren 20.000 km me parece mucho eso significa vas muy muy tranquilo y las ruedas son buenas y duras tipo michelín ps2. Los que con esas cotas hacen una condición deportiva les duran más en torno a 10.000 km...

Yo creo hay dos opciones o no hacer nada o hacerlo como dios manda y hacerlo regulable, lo de la bmw no te va a bajar casi nada y ya ves lo que cuesta, hacerlo como dios manda calculo como mucho con todo te cueste 700€ y has solucionado en problema para siempre. (incluyendo el precio de bajar en grúa el coche a Cartagena) o buscar alguien que te lo haga en tu zona.

La suspensión mientras no alteres la altura no varía la caída, puede que algo varie solo por cambiar los amortiguadores pero despreciable. Y si o si pon blistein.

 

Gracias puntoloco.
Veamos si lo he entendido bien:

1.- Los Z3, por diseño, tienen una caida negativa en las ruedas traseras en torno a los 2 grados y algo más en los chasis M Sport o suspensión deportiva.

2.- Por diseño de los brazos traseros heredados directamente del e30, ni la caida ni la convergencia es regulable, pero sinembargo con el uso normal a lo largo de los años y debido a cierta debilidad estructural de los brazos y los apoyos al puente trasero (unas simples aletas de chapa fina), tanto la caída como la convergencia se acaban saliendo de los limites establecidos por BMW.

3.- Este problema de diseño se corrige en los Z3 M con unos brazos reforzados y un puente trasero con unos anclajes para los brazos también reforzados, lográndose de ese modo una caida negativa constante en torno a los 0 grados, lo cual es necesario para trasmitir eficazmente los más de 300 CV de potencia al asfalto, aprovechando al máximo todo el ancho de rueda, aunque el coche sea más nervioso en curvas cerradas y, desde luego, pierda también bastante en estética ya que la caida negativa de las ruedas traseras tienen un atractivo inegable por el aire agresivo y deportivo que le confieren al coche, sobre todo con una suspensión baja.

4.- El problema de las caidas negativas y una convergencia fuera de los limites admitidos es que, aparte de ciertos problemas que podemos considerar menores si no vamos a competir con nuestro Zeta ni pretendemos hacer arrancadas fulgurantes en los semáforos, es que nos van a producir un desgaste irregular en los neumaticos, acortando su duración considerablemente (hasta un 50% en algunos casos).

5.- Si no queremos convivir con ese "pequeño problema" y queremos solucionarlo definitivamente, tenemos que convertir nuestra suspensión trasera en la de un Z3 M (probablemente se pueda usar un puente y brazos procedente de un desguace) o reforzar nuestro puente trasero con las pletinas soldadas a las endebles aletas y dotandolas de unos orificios "ovalados" que permitan el ajuste de los tornillos de los silenblocks en sentido vertical en uno y horizontal en el otro, consiguiendose así la regulación tanto de la caída como la convergencia, solución que tiene perfectamente documentada el colega "BMZ" en su magnifico post:

http://www.bmwfaq.com/threads/dinamica-con-z-e36-amp-e30.321362/

6.- Para un pequeño ajuste de la caída y la convergencia, inferiores a medio grado, podemos usar los silenblocks excentricos de BMW o los del kit de K-Mac.

CONCLUSIÓN.- A mi, personalmente, me encanta el aspecto agresivo de mi Z3 2.8 con chasis M Sport y unas caídas de 3 30" y 3 36", pero no me gusta tanto la divergencia que tengo en las ruedas traseras (entorno a medio grado en ambas ruedas) cuando debiera tener una convergencia de unos pocos minutos, y tampoco me gustará mucho cambiar los neumaticos traseros cada 10 mil kilómetros. Así que ya lo voy teniendo claro: voy a adoptar la solución propuesta por puntoloco. Aunque no se porque me dice de bajar el coche en grua a Cartagena. El coche anda perfectamente y un viajecito de ocio, placer y arreglo mecánico se podría combinar sin mayor problema. No obstante, miraré por aquí a ver si encuentro algún taller de confianza que sepa de que va el tema.

 

Cuando hablas de Chasis M Sport ten en cuenta que la diferencia es fundamentalmente muelles más cortos, pero el esquema de la suspensión es el mismo.

TODOS los Z van aumentando su caída con el paso del tiempo, pero esto se acrecienta mucho, si bajas la suspensión, es decir, si pones muelles más cortos, tipo los muelles de la suspensión Sport de BMW o bien muelles Eibach, H&R, ....

Los silentblocks excéntricos te corrigen, y poco la convergencia, la caída apenas nada, por lo que en mi caso se compraron y se devolvieron después de estudiarlo detenidamente.
El Kit K-Mac, o el de Ireland Engenering son la misma solución que te montan en Cartagena, y que necesita los mismos pasos, es decir, bajar el puente, soldar las pletinas del kit y regular mediente los excéntricos del kit. Nuestra experiencia es que los costes de esos Kits y su importación, hacen que su precio no merezca la pena. Ten en cuenta que debes sumar la mano de obra de bajar el puente, soldar las pletinas, mecanizar los agujeros para hacerlos ovalados,....

Está claro que por algo nos fuimos a Cartagena, pero de todas formas haz números. Kit más instalación y regulación en tu zona, o bien la solución de Cartagena que ya incluye el kit hecho por ellos y a un precio de mano de obra de en torno a los 35€ para la instalación.

Por cierto, que es posible que te pase como a mí, que la divergencia hace que desgastes las ruedas de forma uniforme, pero muy rápido. Por lo demás el comportamiento del coche será bueno y tendrás ahora mucho agarre en el tren trasero gracias a esa caída. Vamos, que no es tan grave, pero si lo quieres dejar bien, ya sabes lo que toca.

 

Gracias Salamanca Z3.

Ya está tomada la decisión, voy a dejarlo mejor que nuevo. Encontré un taller en mi zona que es de un mecanico entusiasta y apasionado con estas reformas. Lleva toda la vida mamando el mundo de la competición, como piloto y mecánico, tiene una hija de 14 que compite en carts y tienen un equipo estupendo (subcampeones el año pasado). Además tuvo un e30 durante 19 años y se conoce el problema al dedillo.
La solución es la ya conocida: soldar unas piezas en los anclajes del puente con los orificios ovalados que permitan la regulación de la caída y la convergencia. Como en mi caso la divergencia de la rueda izquierda es de 0 45' y en la derecha 0 30', lo que vamos a hacer es soltar primero un brazo y con el paralelo comprobar que avance en milimetros hay que darle al orificio correspondiente del soporte del puente para llevar la rueda a su convergencia normal, soldar entoces las pletinas con el orificio ovalado de forma que nos quede un buen margen todavía para el ajuste. Lo mismo en la otra rueda y también para las caidas en el otro soporte. No se si lo he explicado bien, pero los que conoceis el problema seguro que lo entendeis. Con unos simples cálculos trigonometricos también podríamos determinar esos desplazamientos y a groso modo llegariamos a unos 6 mm para la rueda izda y unos 4 o 4,5 para la dcha. pero como profesional experimentado el amigo Lago prefiere comprobar en la práctica los cálculos teóricos antes de soldar nada.

También le vamos a cambiar los cuatro amortiguadores y, tras dudarlo bastante, hemos optado por los sachs advantage que son los que tiene montados el coche y probablemente sean aún los originales ya que, aunque se lee perfectamente Sachs-Vogue en los amortiguadores, el numero de referencia nos despistó, ya que en sachs nos decian que no existian, hasta que nos dimos cuenta de que era la ref de BMW. La duda era con los bilstein sprint b8 pero, tras una conversación con el distribuidor de la zona o con uno de los varios proveedores, saltó la duda de si esos van bien para los z3M que tienen la suspensión rebajada solo 2 cm, pero dudaban si para mi coche con 5 cm de rebaje irian mejor los b6 y ante estas dudas y la diferencia de precio, sumado a que todos coincidían en que los bilstein son bastante más duros, al final opté por los sachs advantage.

Desde luego, si los sachs eran los originales tras 200.000 kilometros, podemos concluir que el resultado es bastante bueno, ya que, según la maquina, les daba todavía una eficacia del 50 y 46% delante y 49 y 51% detrás. Me dicen que cuando están bien debería ser del 70 al 80% y con menos del 50% podríamos decir que ya se pueden jubilar, aunque ya sabeis que con la crisis se está retrasando bastante la edad de jubilación.

Una foto antes de la operación:



El análisis preoperatorio:


Entrando a quirófano:

En fin, ya os contaré como queda la cosa.

Saludos.

 

Hay mucha diferencia de precio entre los Sachs y los Bilstein? Yo no lo dudaría a menos que la diferencia sea enorme.

En cuanto a lo que comentas de los amortiguadores con 200.000 km, yo los cambié cuando mi coche tenía 75.000 y el coche era otro. MUCHO más seguro, preciso,.... Vamos, que para ir a por el pan no me hubiera hecho falta cambiarlos, pero para un uso deportivo fue el día y la noche.

En cuanto al tipo de Bilstein, si llevas muelles más bajos que los de serie, debes montar los Sprint. El modelo Sport es para los muelles de serie.

He probado un coche con Bistein y otro con los Sachs originales en buen estado y muelles M y se nota la diferencia.

En cuanto a las soldaduras, de las 4 orejas de los puentes, hay dos agujeros ovalados que se hacen en sentido horizontal para la convergencia, y otros dos verticales para regular la caída. Haz la marca ovalada lo más larga posible, ya que aunque lo lleves al borde no es fácil conseguir más de 1º

La putada son las horas de mano de obra de bajar el puente.

 

En mi caso la diferencia de precio no fue lo determinante en la elección de los amortiguadores, tal como expliqué. De todas formas hay unos 300 euros.

La operación, tal como se esperaba, resultó muy laboriosa. En las fotos podemos ver al paciente en la mesa de operaciones:





Podeis ver los tornillos con la arandela soldada para la excentrica y el puente trasero con los orificios de los soportes ampliados en sentido oblicuo, a unos 45 grados, para no debilitar el soporte evitando soldaduras de pletinas de refuerzo, y en una medida que, con el brazo suelto en un lado primero y luego en el otro, nos daba margen suficiente para llevar la convergencia y la caida dentro de sus límites. El objetivo es dejar la convergencia en 0 15' y la caída en 2 30' y que quede aun un cierto margen para regulaciones futuras. Mañana sabremos el resultado definitivo cuando el paciente salga de la UVI.

 

¿Solo se consigue un grado con el 'kit orejero'? Eso ya se consigue con el kit kmac.

¿No se podrian hacer las pletinas de regulación de caída un poco mas largas para conseguir mas grados de corrección?

La verdad es que es una p.t.d.a este problema de las caídas. ¿Nadie sabe cual es el sitio por el que se deforma el puente, y si se puede volver a corregir y reforzar?

 

Un grado de corrección es bastante, yo no pretendo mucho más. Una caída negativa de 2 grados y medio le da al coche un aspecto muy agresivo, un comportamiento más manejable y un estupendo agarre en curvas cerradas, y todo por ceder a cambio un poquito más de desgaste irregular de ruedas, que si llevas bien la convergencia apenas lo notarás. No creo que eso sea realmente un problema, sino más bien una caracteristica muy bien estudiada por BMW.

Perdón por ser tan categórico, cuando apenas llevo un mes con el Z3, pero leí bastante sobre el asunto y no hago más que recoger la opinión de los expertos que llevais más tiempo con el tema, además tengo edad suficiente para recordar mi primer coche, un seat 600, al que le hacia de todo para conseguir esa caida negativa tan apreciada entonces, bajabamos la suspensión, llantas mas anchas con separadores (habia que tocar la carrocería abriendo las aletas delanteras y, sobre todo las traseras), el 600 tenia caida positiva de origen. Lo bueno era que no había problemas de ITV.

 

El Kit Kmac o el de Ireland Ingeniering son mucho más caros que lo que me hicieron en Cartagena o lo que están haciendo a Juan Varela. Se encarecen mucho con los gastos de envío e importación. Por cierto, que esos kits es básicamente lo mismo que lo que nos han hecho, por lo que las posibilidades de regulación son las mismas, pero con una diferencia. Esos Kits sólo te permiten regular o bien la caída o bien la convergencia, y con los Kits caseros (de 4 tonillos excéntricos, con las pletinas y agujeros mecanizados) haces lo mismo que con dos Kits, pero por la mitad del precio de uno.

De todas formas, no veo el problema de soldar unas pletinas de refuerzo. Ya que vas a agrandar los agujeros veo mejor soldar unas pletinas que ayudan a mantener la misma rigidez.

Me ha sorprendido los agujeros en oblícuo. En mi caso fueron dos horizontales y dos verticales. De hecho, las pletinas de los kits recomiendan esas orientaciones.

En fin, ya nos contarás cómo queda todo.

Por cierto, que en mi caso los silentblocks del puente no se cambiaron. A pesar de tener ya 140.000 km estaban en buen estado.

Coincido con Juan en que es tan culpable o más del desgaste, la divergencia que la caída.

 

El agrandamiento de los orificios en oblicuo fue como resultado de las pruebas. Vimos que las correcciónes que teniamos que aplicar en mi caso, se conseguian mejor de esta forma, y además asi no se debilitaban las aletas.

Las pletinas de los kits no tienen por objeto reforzar las aletas, de hecho si os fijais bien, son las aletas las que siguen soportando todo el esfuerzo en el punto en que se unen al puente, sino que tienen el objeto de desplazar el tornillo con la excentrica, según vas girando la tuerca que lleva la arandela excentrica. En mi caso esto se consigue con un punto de soldadura en la propia aleta del soporte, que hace de tope con la arandela, obligandola a variar la excentricidad según la giras con la tuerca soldada. Además, aunque las aletas de los soportes parezcan endebles, no es ahí donde se producen las deformaciones. Estas hay que buscarlas más bien en los brazos (fijaros que en los 2.8 los brazos vienen reforzados con una pletina al igual que en los //M), en el desgaste de los silentblocks, tanto los de los brazos al puente como de este a la carrocería. Aunque SalamancaZ3 dice que a el no se los cambiaron porque estaban bien, en mi caso no fué asi y yo creo que parte de la causa o causas de la divergencia y caída podríamos encontrarla precisamente en el desgaste de estos elementos.

Dejo unas fotillos de los amortiguadores:




Podeis ver uno de los viejos y los nuevos.

Hoy veremos los resultados. Ya estoy impaciente por probar el coche.

 

Buen post Juan. Gracias por los detalles de la "intervencion"

 

Yo con mi ex 2.8...tuve el mismo problema. EN mi caso, aproveche un evento en el coche, para cambiar directamente el puente trasero por uno nuevo...que soluciono en gran parte el problema. Estaba en caidas similares a las de Juan...y la verdad es que el desgaste de goma no era algo problematico. Quizas porque el uso del coche era de "curveo"...

EN la ITV nunca me han mirado las cotas de alienacion...Otra cosa que vayas con los alambres fuera en la inspeccion...y se percaten de que ahi un problema...pero entiendo que somos espabilados como para no ir de esa guisa.

Entiendo darle solucion al problema...de todas formas.

Estaria bien hacer a posteriori un post "agregado" de las soluciones a este tema...

 

La operación fue un rotundo éxito. Hemos conseguido dejar la caída en -2 20', dentro del margen recomendado por BMW, y nos queda aun bastante margen para posteriores ajustes si fueran necesarios. Yo quería dejar la caída en -2 grados exactos, pero Lago insistió en dejarlo dentro de márgenes oficiales, que por algo los recomienda el fabricante, así que optamos por dejarlas dentro de límites (-2 20' a -3 20') pero en la zona más baja. La convergencia tampoco ofreció ningún problema. Es cierto que el ajuste lleva su tiempo, pero veo que una alineación completa bien hecha lleva su tiempo en cualquier coche.

Los amortiguadores también se notan y el coche va como la seda, la conducción ahora es de puro vicio y yo estoy super contento. Fueron 1.400 euros, pero muy bien gastados. Hay que tener en cuenta que los amortiguadores con sus silentblocks y 4 silenblocks de los brazos más 2 del puente y algún pequeño material más (hasta me cambiaros la bombilla del maletero) ya sumaron más de 800 euros.

Os dejo unas fotos del proceso de alineación, en la primera veis que la caída estaba en torno a los 2 grados, donde yo quería dejarla, y en la segunda tal como quedó al final el conjunto.


Pero ahora tengo margen para dejar las caídas desde -1 40' hasta -3 50', una maravilla y, por supuesto que con la convergencia tampoco hay ningún problema.

Lo dicho, la operación todo un exíto, solo queda esperar que el paciente no sufra ninguna recaída.

P.D. Después de tener los valores finales, se hicieron unas marcas en las arandelas excentricas para reposicionarlas si, por cualquier motivo, hubiera que hacerlo.

 

Enhorabuena. Has mejorado mucho el coche. La diferencia de comportamiento se debe sobre todo a los amortiguadores. Los cambios en el eje trasero no afectan tanto.

De hecho ahora tendrás un poco menos de agarre detrás, pero las ruedas te durarán mucho más.

 

Es cierto SalamancaZ3. Los amortiguadores se notan muchísismo, pero antes con las caidas que tenía, si forzabas un poco en curvas cerradas el coche se empezaba a ir un poquito por delante, o sea subviraba levemente, y ahora si haces lo mismo notas que se posiciona mejor el "culo" ayudando a dar la curva con una sensación que causa adición. Que quieres que te diga, estoy que floto y me voy ya a dar una vuelta, que el día se presenta aquí muy apropiado.

Echarme una mano con el nuevo post del OBC. Gracias.

 

Me estoy planteando instalar en el puente trasero las pletinas de refuerzo del puente trasero.
Alguno me podeis pasar algún dato más preciso que las fotos del brico, para que yo pueda reproducir las pletinas?
Yo tengo instalado el kit kmac, así que ya tengo los tornillos excéntricos.
Si me dan un presupuesto aceptable, acometeré la reparación. Ya que hay que desmontar todo el eje trasero, ¿se puede aprovechar para revisar alguna cosa más?
Gracias por adelantado

 

Y yo me pregunto: ¿no se puede llevar un kit a un tornero bueno y que nos haga piezas tiradas de precio?.

 

Esa seria una buena idea. Seria bueno saber cuantos estariamos interesados.

 

Parece que no soy capaz de explicar las cosas con claridad, o que no os leeis los posts del hilo.

Yo creo que resolví el problema de las caidas y la convergencia del tren trasero de una manera muy aceptable, quedando un amplio margen para regulación, tanto de caida como convergencia.

También quise dejar claro que el material necesario para hacerlo fueron cuatro tornillos y cuatro arandelas, cuyo coste no pasa de dos o tres euros (a mi ni me los cobraron).

El problema está en la cantidad de horas de trabajo y en la pericia del mecánico, que sepa lo que se trae entre manos y que tenga ganas de hacer este tipo de "trabajillos".

En mi caso tuve suerte de dar con la persona adecuada pero, como anécdota, os diré que su mujer, que es quien lleva la contabilidad, una señora encantadora y muy simpática por cierto, cuando yo le propuse publicitar el taller para hacer este tipo de reparaciones que afectan practicamente a todos los Z3, me dijo que ni hablar, que el tener ocupado uno de los elevadores del taller durante tres dias y a su marido enfrascado en la tarea de forma casi permanente, no eran precisamente los tipos de trabajos que dejan dinero, a no ser que los cobrara a un "precio de taller oficial". Lo que realmente deja dinero son los cambios de aceite, pastillas y filtros, que te realiza cualquier ayudante en menos de una hora y te deja 100 euros para el taller.

De poco vale lo que proponeis de encontrar un tornero, o a alguien que haga las piezas (cuatro tornillos y sendas arandelas). El problema es encontrar al mecánico que sepa y tenga ganas de hacer el trabajo.

 

Aparte de los tornillos, también hace falta algo que fije el tornillo con su regulación cuando aprietas. Es decir, las pletinas que me soldaron a mí que tienen un saliente que permite fijar el tornillo en una posición.

Si ya tienes el Kmac, con eso regulas o la caída o la convergencia.

Pero como te han comentado, son MUCHAS horas de bajar el puente y regular.

No he llegado a probar el coche muy a fondo, pero sí diría que ahora se va antes. Es normal, ahora tengo menos caída detrás. A cambio las ruedas me durarán más del doble que antes.

Las mejoras que ha notado Juan, se deben sobre todo a los nuevos amortiguadores.

 

Varias cosas, el tornillo excentrico vale 4 duros y lo venden en muchos sitios con las arandelas, incluso en la bmw los venden para el e39, el tema está en las pletinas, no se venden ya hechas, y hay que hacerlas y eso es lo que encarece el kit, si se hace de una manera distinta como juan varela pues perfecto ese que se ahorra, aunque ni idea de cuando de efectivo es esa alternativa.

Como bien comenta, el coste del kit de 5€ a 200€ es lo de menos, lo importante es encontrar quien te lo instale y lo haga bien y a ver cuanto va a pedir por ello ya que bajar el puente no es moco de pavo.

Yo recomiendo cambiar todas las gomas ya que está fuera el puente aunque esten bien, ya que mejor será tenerlas nuevas y tener otros 12 años aprodimadamente extras que no que al año lo mismo esten mal, además que por muy buena pinta que tengan, llevan unos 12 años sujetando peso del coche y la carga de trabajo que le hayamos dado así que no está de mal cambiarlas.

Respecto al comportamiento... Yo no he notado que agarre menos si no lo contrario, yo noto que mi coche es muchisimo más rapido y mejor, al menos es lo que noto, ya se verá si algun día vuelvo al jarama. Ya no es solo que ahora haya x alineación, es que ahora unas ruedas concuerdan con otras, no cada una va mirando hacia un lado... Vamos yo ya le he metido más de 2mil km y un par de rutas y es una delicia como va el coche.

 

En mi caso, el punto de apoyo que necesitan las arandelas para que se desplace el tornillo por el agujero ovalado, se consigue con un punto de soldadura en uno de los extremos del agujero. En este punto de soldadura es donde hace tope la arandela y al girar solidaria con el tornillo hace que este se desplace a lo largo del agujero ovalado, cambiando de esta forma la geometría del brazo en cuestión.

En cuanto al comportamiento, no sé qué parte se puede deber a los amortiguadores y qué parte se puede deber a la correción de caídas y convergencia, pero desde luego yo lo noté muchísimo. Sicológicamente, solo de pensar en el espatarramiento exagerado del coche y que una rueda iba mirando para Panplona y la otra para Alicante, me producía un acojone que me impedía conducir con cierta alegría, como hago ahora, sin miedo.

 

Bueno, pues ya estamos en faena.
He comprado el kit de Ireland Engeniering y un puente usado (con brazos, palieres y grupo) que me vendieron como de Z3 pero realmente debe ser de un serie 3 Compact, porque traía frenos de tambor.
Le he desmontado todo lo que me sobra, brazos, grupo y palieres, me lo han adecentado con una mano de pintura y le han soldado el kit IE.









Ahora queda montarlo en el coche y meterlo a la maquina a alinear...

 

Trabajo terminado. Me ha quedado una caída entorno a los -2º. No se si será efecto placebo, pero da la sensación de que circula más suave, como más suelto.
De paso, he cambiado los silent-blocs, que los debía tener machacados, porque sonaban como una jaula de grillos y me han ajustado el diferencial, y ya no me suena el 'clonk' a la hora de cambiar.







A ver ahora si se ha corregido algo el desgaste interior y me duran un poco mas los neumáticos

 

Felicidades Jesus!!!

Cada cuanto crees que habrá que mirar los valores?

 

Gracias Javi.
No creo que haya un tiempo fijo para ver cuando se deben mirar los valores. No todos hacemos los mismos kms., tratamos de diferente forma al coche, pasamos por badenes en las calles, etc.
Supongo que lo que habrá que mirar y estar pendientes es del desgaste de neumáticos, que sea uniforme...

 

como te han ajustado el diferencial? Me interesa eso que dices te han hecho...

Por cierto que se me ha olvidado comentartelo a ti y al resto...

Esta mod es muy común en usa, alemania y tal, y ya van varios que conduciendo pierden un tornillo y se les va al traste el alineado de golpe con un susto importante... Y recomiendan poner fija tornillos al asunto e incluso si es posible una doble tuerca, ya que la doble tuerca es infalible...

Yo estoy cagado que voy el domingo al jarama... aunque hablan con bastante uso, no inmediato, pero a ver si me da tiempo el sabado a meterle una doble tuerca y un poco de fija tornillos...

 

Lo del diferencial, no se que le han hecho, lo he notado yo cuando me he marchado con el coche. Antes de la faena, me comentaron que me iban a cambiar el aceite así que he deducido que han ajustado algo... mañana tengo que pasarme por allí y les preguntaré.

Lo del tornillo, si que es preocupante, se lo comentaré igualmente. No cuesta nada poner una contratuerca.

 

Me he pasado por el taller y me comentan que se han limitado a cambiar el aceite de diferencial, que lo que noto debe ser que está todo más ajustado, silentblocs nuevos, etc.
En cuanto a los tornillos del kit, estos llevan ya Una junta (no se cómo llamarla) de autoapriete, además me han puesto un líquido fijatornillos, con lo que queda fijo todo el conjunto.