informe separadores

Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por markopolo, 13 May 2006.

  1. BMZ

    BMZ Forista

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    Sí, junto al avance.Esto se debe a que lleva el tren delantero del M3 e36.

    En concreto lo que modifica la geometría es la cazoleta donde se atornilla el vástago del amortiguador y esta a su vez se fija a la torreta por 3 tuercas. Es una pieza metálica negra, marcada según sea derecha o izquierda, la nº1:
    [​IMG]
    Recuerdo que en los M3 e30 incluso se vendía una de Motorsport que modificaba aún más las cotas.

    Hay un truco para no recurrir a comprar esa pieza, para conseguir mayor caída en los M o no instalar un regulador de caidas+avance:
    Las cazoletas (la pieza negra metálica con 3 tornillos a la torreta donde se fija el amortiguador) como os he dicho están marcadas según sean derecha o izquierda. Si las cambias de lado obtienes mayor caida. Después de esto has de revisar la convergencia y de paso ver cuanto a cambiado, porque no lo recuerdo.



    Otra manera es bajando de altura el tren delantero: obtienes más caida también. Siempre deberás corregir después todas las cotas.




    Por último el que menos me gusta, pero funciona, el llamado "camber bolt".
    Es la sustitución de la pieza nº 5:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Es un recambio de BMW(# 07-11-9-900-587 + la tuerca # 07-12-9-964-661) que sirve para corregir pequeñas diferencias de caída entre una y otra rueda (+/- 0´5º), graduando el juego del tornillo superior (nº5) de anclaje de la mangueta con la botella del amortiguador; aflojas los 2 tornillos horizontales inferiores (nº3) y graduas el nuevo superior que permite algo de juego:
    [​IMG]

    Selex también tiene un sistema similar y en vivo parece un poco menos chapucero, es una excéntrica, pero en este enlace no se ve ninguna foto:http://www.selexweb.com/castella/excentricas.html.
     
  2. govillard

    govillard Forista Legendario

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    Yo sigo en mi busqueda de autoblocante mecánico, ya que no llevo ni electrónico... sniff.

    Que es lo de doble centraje?? POr un lado, al apoyo y por el otro a la llanta??
    SI, si, la tornilleria, esencial. Es como los tornis antirrobo baratos. Que miedo!;-)
     
  3. Sunner

    Sunner Forista Senior

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    Uff, me parece que se quedan como estan, para ir a por el pan no creo que me merezca tocar nada.


    Muy poca, en el tren trasero se nota mucho mas, yo he bajado 3cm y atras tengro 3º pero alante va a cero.

    Jodo que miedo, hay que saber mucho para andar tocando esto.

    Estoy ahora intentando estudiar los efectos de convergencias caidas y avances para regularlos en el kart, ya que me han regalado un alineador laser que es una pasada y se cambian en un momento las cotas. El problema es que aun no he descubierto las consecuencias de modificar cada parametro y la bibliografia que he encontrado (casi toda en ingles) o no la entiendo o utilizan cada una un bocablo distinto (camber, caster, toe in, toe out, positive, negative, etc etc)

    ¿No conocereis algun sitio donde explique esto un pelin???
     
  4. govillard

    govillard Forista Legendario

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    BMZ.. el otro dia estuve en un taller, mirando los amortiguadores con una maquina de caida. Me dijeron que atrás, los tengo bastante bien, y delante, más castigados. También me aconsejó cambiar sólo los de alante, y poner unos Koni regulables. Que opinas? Se supone que en este taller preparan barquetas y coches de subidas... Me parecieron serios.
    Podria aprovechar el cambio de amortiguadores y cambiar las cazuelitas de lado?? No da problemas a la larga, o desgaste poco uniforme de las gomas?
    Gracias y un saludo
     
  5. Sunner

    Sunner Forista Senior

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    Si, el buje tiene en el centro como un anillo, una rebaba que debe encajar en el centrador y el centrador tiene que llevar tambien ese anillo para encajar en la llanta, es lo que se denomina "doble centraje". Con este sistema se eliminan muchas vibraciones. El tema es que no pongas esos separadores que son totalmente planos (como un disco con 5 burejos).
     
  6. govillard

    govillard Forista Legendario

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    Ah..... ya suponia que los planos son una ñapa. Me fijaré bién en lo que comentas del doble centraje.
    Gracias y saludo
     
  7. BMZ

    BMZ Forista

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    Hombre, yo no se como te han dicho que cambies sólo los delanteros. Si los delanteros están para cambiar me parece una equivocación no montar nuevos también los traseros.
    Yo llevo los PSS9 y sólo he endurecido un poco atrás: con unos buenos bilstein sport y muelles HR notarás una diferencia abismal y no te meterás en zarandajas de graduación. Cuando muestren síntomas de fatiga (dentro de unos 10 años) los mandas a Bilstein y te los dejan como nuevos.
    Si aumentas caída siempre has de hacer cotas, para que el coche sea conducible y no te gaste mal los neumáticos. Además es reversible si no te gusta.

    Bajando delante conseguí creo que -1´75º por rueda. Puedo entrar en los garajes sin pulirme el labio; cuando los cambié lo puse muy radical, muy chulo, pero era un desastre práctica y dinámicamente. Ahora va perfecto.

    Detrás los M llevan 0º de caida. Me parece exagerado -3º, y cuando apolles será todavía más.
     
  8. govillard

    govillard Forista Legendario

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    Ya... el me aconsejó los Koni que se regulan con el tornillito. Me pareció buena idea, ya que puedo elegir cuando me apetezca, cómo llevarlo de duro.
    En cuanto a los traseros, me extrañó que no me dijera de cambiarlos, siendo él además, el que va a sacar provecho... Pero en la grafica de caida y rebote, habia mucha diferencia con los de alante... por eso tampoco me pareció tan raro.
    Bilstein era mi idea inicial... pero con los muelles de origen. O conviene cambiarlos también? Se desgastan como los amortiguadores?

    Así que dejaste el tuyo muy negativo?? Me gustaria verlo un dia, tiene que ser digno de observar, un cacharro así de bien puesto.
    Saludos y gracias de nuevo
     
  9. BMZ

    BMZ Forista

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    camber: caida
    caster: avance
    toe in: convergencia, cerrado por delante / \
    toe out: divergencia, cerrado por detrás \ /

    Supongo que el resto que ves es relativo a anchura de trenes, distribución de pesos, altura, diámetro y gargánta de llantas, anchura y presión de neumáticos, estabilizadoras, muelles, etc.

    Comenta y lo hablamos.
     
  10. BMZ

    BMZ Forista

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    Un saludo y suerte con la búsqueda, Indiana
     
  11. Buenas.
    Una de las cosas que menos me gusta del Z4 es que queda un espacio (paso de rueda se llama, creo)demasiado grande entre la rueda y la carrocería, sobre todo en la parte trasera. Es un espacio mayor que el que pueda tener un A3, por ejemplo, y lo cierto es que "afea" un pelín el coche.
    He pensado varias veces en si se podría "bajar" un poquito la carrocería para paliar ese efecto, aunque como no sabía a quién preguntar, y como no soy amigo de tocar el coche de como viene de fábrica, no lo he llegado a hacer, aunque ganas no me han faltado. El caso es que leyendo este post me ha picado de nuevo el gusanillo...
    ¿Cuánto se podría bajar sin que alterase el comportamiento del coche, ni me comiese todos los garajes, baches, etc?
    ¿Se podría bajar un poquito más de atrás que de delante (por el tema garages, precisamente)?
    Gracias.
    Saludos.
     
  12. Sunner

    Sunner Forista Senior

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    Mil gracias por todo lo que nos estas ilustrando BMZ

    La definicion de cada parametro la tengo clara, el problema es que en diferentes articulos que he leido los tratan de distinta manera, por ejemplo, en el manual de mi chasis indica que en circuitos con mucho gip y goma blanda literalmente "Convergence: Positive 4mm" osease, las ruedas mirando para dentro casi 2 grados!!!! yo no le veo el sentido, lo normal es llevarlas un pelin "divergentes" para facilitar el giro y sobretodo flipo cuando leo que en mojado recomienda "Convergence: Positive 6mm" (3 grados), es imposible conducir con convergencia en mojado, el coche sale recto en todas las curvas ¿o estoy totalmente equivocado en los conceptos????

    Sin embargo, el fabricante del alineador, que posee una base de datos de reglajes "estandar" para mi kart recomienda 2mm Toe OUT (1 grado) y esto ya me cuadra mas (de hecho probe este reglaje en mi ultima carrera y me quede a 0.014 segundos de la pole :dan: )

    Lo que me gustaria conocer, es a grosso modo (ya entiendo que cada cacharro es un mundo) que implicaciones sobre la marcha tiene cada parametro. Asi, a modo de resumen:

    Convergencia: facilita la conduccion en recto, el coche tiende a enderezarse solo, facilita una conduccion tranquila y relajada.

    Divergencia: facilita el giro, el coche no se estabiliza en las rectas, volviendose mas nervioso y afrontando mejor curvas cerradas.

    Avance positivo: ...

    Avance negativo: ...

    Caida positiva ...

    Caida negativa ....

    ¿Algun sitio donde encontrar info al respecto????

    (Perdon por el ladrillo, si alguno piensa que esta fuera de lugar estos mensajes en el foro que lo diga, yo aplico estos conocimientos al kart, pero al fin y al cavo, el Z en un kart un pelin mas grande ;-) )
     
  13. BMZ

    BMZ Forista

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    TO INCREASE UNDERSTEER:
    FRONT TIRE PRESSURE LOWER
    REAR TIRE PRESSURE HIGHER
    FRONT TIRE WIDTH SMALLER
    REAR TIRE WIDTH LARGER
    FRONT CAMBER MORE POSITIVE
    REAR CAMBER MORE NEGATIVE
    FRONT SPRINGS STIFFER
    REAR SPRINGS SOFTER
    FRONT ANTI-SWAY BAR STIFFER
    REAR ANTI-SWAY BAR SOFTER


    TO INCREASE OVERSTEER:

    FRONT TIRE PRESSURE HIGHER
    REAR TIRE PRESSURE LOWER
    FRONT TIRE WIDTH LARGER
    REAR TIRE WIDTH SMALLER
    FRONT CAMBER MORE NEGATIVE
    REAR CAMBER MORE POSITIVE
    FRONT SPRINGS SOFTER
    REAR SPRINGS STIFFER
    FRONT ANTI-SWAY BAR SOFTER
    REAR ANTI-SWAY BAR STIFFER
     
  14. BMZ

    BMZ Forista

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    Te digo lo de siempre, un solo cambio y ver resultado, como influye. Hay que tener mucha sensibilidad, pero tú ya lo sabes:

    [​IMG]

    Espero que os sirva de algo.
     
  15. SalamancaZ3

    SalamancaZ3 Forista Legendario

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    No os riais:

    Hay un juego de ordenador de simulación de carreras de coches muy real en el que se aplican las leyes de la física. Estamos apuntados varios del foro y hay un campeonato a nivel nacional por internet en el que competimos como equipo BMWFAQ. Todos los lunes hacemos unas clasificatorias de 10 minutos y más o menos 1 hora de carrera... No tiene nada que ver con los juegos de consola ES REAL.

    Después de todo el rollo... Los coches se pueden modificar (Dependiendo del coche más o menos parámetros Ej: Un Mini no lleva alerón) y hay unas guias donde se explican todos los parámetros de cotas del coche y en el juego se pueden modificar.

    Os paso un enlace que apunta a varias de estas guias donde vienen muy bien explicados todos estos términos:

    http://www.tres30.com/forito/viewtopic.php?t=42

    Por si os sirve de ayuda.
     
  16. Sunner

    Sunner Forista Senior

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    Leche, muchas gracias, me estais danto info muy valiosa, llevo tiempo buscando info de este tipo der interner y estaba un pelin confuso con tanto algulo.

    En el kart los parametros a tocar son 4, pero el efecto es radical (no os podeis imaginar lo que se nota ajustar medio centimetro el eje trasero). Solo puedo jugar con altura del chasis, reparto de pesos, riguidez del chasis (barras de torsion), anchura de los ejes y avance, caidas y convergencias delanteras.

    Lo de las presiones de las ruedas es un mundo, ahora corro con ruedas blandas y tienes que jugar con las presiones para que te aguanten toda la prueba, si estan frias no agarran y si se sobrecalientan no agarran y encima se degradan muchisimo. Llevo llantas de magnesio y aun asi hay que estar vigilandolas continuamente, un dia de calor puedes salir a rodar con 0.5 de presion (las llantas llevan unos tornillos especiales para evitar que desllantesn por tan baja presion) y terminar las 15 vueltas con mas de 1,3 asi que es un parametro decisivo.

    Por suerte el Z no es tan exigente, pero es un tema importante, ya que cambia mucho el comportamiento del vehiculo, de hecho, siempre me ha dado la impresion de que las presiones recomendadas por el fabricante ayudan a que el coche sea subvirador.
     
  17. BMZ

    BMZ Forista

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    Me alegro de que te sirva.
    Ya nos contarás qué tal resulta.
    Si os parece abro un nuevo post y contestas sobre el nuevo cómo te ha ido.
     
  18. markopolo

    markopolo Guest

    habré acertado por casualidad, pero no imaginaba yo que iba a tener un comportamiento tan bueno en curva poniendole unos separadores de 2 cms detrás, os invito a que probeis porque la diferencia es cuantiosa y lo digo como lo veo, igual que cuando hice la repro os dije que no lo volvería a hacer lo de los separadores para mi son sagrados despues de la experiencia. estoy seguro que mejoras más el coche en curva gastandote 100 euros en unos separadores que gastándote 3000 en suspensiones, este coche ya no puede tomar mejor las curvas, las hace desaparecer, la diferencia a cuando tenía las llantas de 16 con ruedas 205 a las de 17 con 225 y 245 es brutal, es otro coche. si lo que decís es cierto de que aumentar la distancia entre ruedas no hace que mejore el coche en curva no se para que lo hacen entodas las competiciones, tenderían a hacer lo contrario, a estrecharlo no????? y os digo más, si en vez de 2cms son de 4 aun mejoras más el paso por curva.
     
  19. BMZ

    BMZ Forista

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    Un saludo
     
  20. CARLOSZ3

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    Con tu permiso BMZ, me guardo la ultima tabla que has puesto, es muy interesante. Gracias.
     
  21. Sunner

    Sunner Forista Senior

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    No te lies, aqui lo que se busca es la mejora del conjunto tocando algun parametro. El Z es subvirador (se va de alante, el eje trasero empuja mucho) asi que si "empeoras" (y fijate que lo meto entre comillas) el eje trasero, ensanchandolo unos cm, el coche se vuelve mas neutro, por lo que el conjunto gana. Si te pasas, el coche se volvera sobrevirador (mas divertido pero menos efectivo), lo que tienes que hacer es buscar el equilibrio.
     
  22. govillard

    govillard Forista Legendario

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    Vaya post.... Merece una chinteta de esas..... Que ilustración.
     
  23. Osiris

    Osiris Forista

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    Markoporlo.............veamos
    por partes.......:
    a) las sustentacion es una fuerza vectorial, y como tal, se puede considerar aplicada a en un solo punto.
    b) el centro de gravedad es el punto de un objeto sobre el cual se considera que se encuentra su vector peso.
    La estabilidad........ ufff, cuanto hay aqui... esta la dinamica y la estatica, dinamica es la que nos importa a nosotros.
    bien, en el coche, cuando tu hablas de estabilidad respecto a la sustentacion, a que te refieres?, puesto que una superficie aerodinamica, (hasta un muro y una piedra tienen aerodinamica) crean sustentacion, todo en funcion de velocidad, densidad del fluido en que se mueven, su coeficiente de sustentacion..... etc, etc....
    lo que yo creo que no se habla aqui, es del momento de inercia que se crea a partir de una suma vectorial de fuerzas, es decir, como es de cajon de madera de pino, al aumentar la distancia, aumenta el momento, por lo tanto, si tu solo aumentas la distancia de ejes, y no alteras las demas variables que afectan a la sustentacion....... tu momento de inercia hara mas inestable a tu objeto, ojo! puede seguir estando en equilibrio dinamico, pero sera mas inestable.....
    Saludos!, un dia te subo al avion y te lo enseño!
     

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