Avería Mantenimiento del sistema de refrigeración M54

Bueno pues allá voy con mi tercer brico, espero que los dos que he hecho hasta ahora hayan ayudado a muchos, este es un poco más técnico pero con paciencia y buenas manos se hace todo sin mayor problema.

Se trata de cambiar "todo" el circuito de refrigeración del coche, yo lo hice hace un par de meses de cara al verano y aproveché para rellenar el visco.

Lo primero que debemos hacer es sacar el ventilador visco, para ello tenemos ue frenar la polea de la bomba del agua que es donde está montado el visco, con la ayuda de The Skerpia estuve intentando frenarla con un destornillador pero no había manera ](*,) así que estuve investigando el tema y vi que BMW tiene un útil para sujetar la polea, no saben na!
El útil se vende por eBay y no vale mucho pero a mi me entraron las prisas por hacer el trabajo y decidí hacerme un útil, que por otra parte no tiene mucho misterio, son dos taladros de unos 11mm y un pequeño rebaje para que entre bien sin molestarle la tuerca del visco.



Hay que tener en cuenta que la distancia no es la misma entre los cuatro pero bueno la llave tiene su posición.
Luego le pegamos un repaso con la radial para hacer el rebaje que os digo y el resultado es éste:



Una vez tenemos el útil ya es muy sencillo porque solo es cuestión de encajarlo en dos tornillos de la polea y girar la tuerca del visco a derechas, al contrario de como roscaría una tuerca normal, teniendo fija la polea sale sin tener que dar los famosos martillazos



Bueno pues una vez solucionado el problema de sujetar la poléa y aflojada la tuerca del visco, antes de sacarlo del eje sacamos dos pequeñas grapas que hay en la parte superior de la cubierta del visco que la unen con el radiador.



son las dos marcas de los lados, la que está junto al tapón de llenado es un purgador que luego hay que quitar junto con el tapón.

Bien, una vez hemos soltado estas grapas, la cubierta del visco ya se mueve con facilidad, la echamos un poco hacia arriba para poder sacar el visco una vez aflojado. Una vez fuera el visco tiene este aspecto, se puede ver grasa y polvo que ha formado un barrillo lo que indica que ha perdido parte de su aceite interno.



Una vez limpio vemos la chapa donde se ve la referencia del visco por si hubiera que pedir uno nuevo, sinceramente si el eje no tiene holgura es tontería porque rellenándole como os voy a indicar queda igual que nuevo.



Bueno pues sacamos la chapita, nunca con un destornillador ya que la curvatura de esta chapita es fundamental para el buen funcionamiento del visco, así que la cogemos con un alicate con cuidado y la empujamos hacia un lado a tope y vemos que el otro lado ya sale sin problemas, es decir entra en un lado primero y luego en otro. Descubrimos el bulón y una junta de goma que hace de guardapolvos, desmontado quedaría así:



Una vez vemos la boca de llenado es hora de empezar a echar silicona dentro de nuestro visco, esta es la referencia que tenéis que pedir en Toyota, pongo la foto porque a mi me costó bastante encontrarla, en Toyota no la tendrán en stock de fijo porque allí tampoco se reparan los viscos, simplemente se cambia uno vacío por otro nuevo con la consiguiente factura, pero ya veréis lo facil que es repararlo y queda funcionando al 100%. Cada botecito vale como 10€, yo compré dos por si había que llenarlo del todo.



Bueno pues simplemente es llenar una jeringa de aceite (se puede hacer sin jeringa también pero es más cómodo con la jeringa) e ir metiendo aceite poco a poco, no retirando de golpe la jeringa a medida que la llenamos para que no nos escupa el aceite.



Una vez esté lleno del todo (a mi me entró un solo bote aunque algunos si se quedan casi vacíos se chupan los dos), le volvemos a poner su bulón, su junta y la chapita primero de un lado y luego de otro, lo atornillamos al ventilador y está arreglado.
La curvatura de la chapita es la que nos da la temperatura de activación del visco, si apalancamos y variamos esa chapita pues puede que se quede siempre acoplado o que no acople cuando debe, es por esto que hay que sacarla sin deformarla. En este video se ve muy bien el funcionamiento del visco:

[YT]twVOiNP9P20&feature=related[/YT]

Bueno, una vez rellenado el visco vamos a seguir con el desmontaje del plastico inferior del motor (cubrecarter, son como ocho tornillos de estrella) y la cubierta del visco, para quitar esta tenemos que tener en cuenta quitar varios elementos, uno es este que está a la derecha del ventilador montado sobre la cubierta del visco, es el sensor de aire que detecta si está limpio o no el aire del exterior para si se usa en el clima el modo automático de recirculación.



Sacamos los manguitos que están cogidos con grapas a la cubierta del visco por la parte inferior de la misma y hacia el vaso de expansión. Junto al tapón de vaciado del radiador tenemos la bomba de agua adicional que si a motor parado detecta que el bloque está muy caliente hacer circular refrigerante para evitar sobrecalentamientos, la verdad es que si funciona bien porque en menos de una hora a mi me ha bajado más de 30º la temperatura del motor estando parado.



En el RealOEM aparece, pero ni este sabe lo que es

RealOEM.com * BMW E39 530i Cooling System Water Hoses

Bueno pues una vez soltamos los manguitos de refrigeración de la cubierta del visco tenemos que separar el vaso de expansión, ojo que un pequeño manguito va por encima del radiador y pasa por medio de la cubiera con lo que para poder sacar la cubierta tenemos que aflojar la abrazadera de ese manguito, sacarlo, quitar la cubierta y volver a ponerlo, hay que tener cuidado de no romperlo.
Aquí se ve bien lo que quiero decir:



Bueno pues una vez quitado el visco y su cubierta nos quedaría algo así:



Llegados a este punto es muy recomendable cambiar el refrigerante por uno nuevo, para ello quitamos el tapón del radiador que está en la parte inferior derecha, es un tapón azul que solo tiene un cuarto de vuelta, es muy recomendable cambiarlo junto con el refrigerante.



También hay que quitar, aunque hay quien dice que no hace falta, pero bueno salen como 3 litros de liquido refrigerante que si no se vacía ahí se queda y ya que lo cambio lo cambio todo o casi todo. Bueno el tornillo en cuestión que hay que aflojar está bajo los colectores de escape, es de 13 y no he sido capaz de sacar una foto donde se vea decentemente, pero no tiene perdida porque en cuanto lo tengas casi flojo te premiará con una buena ducha de refrigerante
Ni que decir tiene que una vez hayamos vaciado el circuito volvemos a apretar este tornillo y ponemos el nuevo tapón de vaciado al radiador.

Ha llegado el momento de empezar a desmontar, lo primero es quitar el conector del termostato y cortar la brida de plastico que une el cable del conector al manguito:



Después vamos a identificar lo que hay que hacer para sacar el termostato, debemos apalancar en las abrazaderas marcadas con los circulos rojos grandes para poder separar el termostato de los manguitos, una vez hecho esto ya podemos empezar a desmontar el termostato del bloque, para ello tenemos que usar llave de 10 en 3 tornillos y la de 13 en uno como indico en la foto:



En la foto podemos ver que aún hay algo de refrigerante, pero tranquilos que la ducha ya nos la dimos antes, he marcado en rojo la ubicación de los tornillos, aunque es muy facil desmontarlo. Una vez quitado el termostato, que debe salir con facilidad queda así:



Ha llegado el momento de desmontar la polea de la bomba de agua y la bomba, para ello sacamos los 4 tornillos de 10mm. que las unen.



Una vez descubrimos la bomba es cuestión de aflojar esos 4 tornillos que he marcado en rojo, en caso de que en el anterior cambio hayan echado algún tipo de silicona de juntas podemos sacar la bomba metiendo dos tornillos en los alojamientos que he marcado en amarillo, de manera que según vayamos apretándolos (los dos a la vez y con tiento) la bomba irá saliendo. Por suerte en mi coche la bomba tenía 4 años y era la original de BMW montada sin siliconas ni leches así que salió con la mano sin problema.



Una vez hemos sacado la bomba y el termostato limpiamos bien con una lija fina P1000 al agua la zona que he marcado con verde, en morado he marcado la zona donde asienta la junta de estanqueidad de la bomba, pueden quedar restos y hay que limpiarlos, pero en este caso yo no usaría lija, con un trapo mojado sale sin mayor problema. En este punto podemos ver como está el motor por dentro, si hay algún resto de oxido o algo preocupante, en este caso el motor está como nuevo.



Quitar o poner las correas es muy sencillo, tenemos dos tensores los cuales se destensan girandolos según os he puesto en la foto, eso si, no se debe soltar el tensor de golpe porque se puede j*der.



Ha llegado el momento de empezar a montar componentes nuevos. Siguiendo el consejo de los gurus del foro le puse todo original de BMW, hay una diferencia de precio, pero lo que te ahorras en mano de obra te da de sobra para poner los recambios originales.



Tasmbién le cambié la poleas y los tornillos por seguridad.



Montamos la bomba de agua, su polea y el termostato invirtiendo los pasos al desmontaje y llega el momento de poner las correas. Bueno pues sujetamos el tensor con un destornillador y metemos la correa a través de las poleas con cuidado y usando unos guantes limpios para no llenarlas de grasa.



Nos aseguramos bien de que esté en su sitio y luego soltamos despacito el tensor para que la correa quede con la tensión adecuada.



Quedaría así una vez montado:



Yo luego le monté el visco sin carcasa para comprobar que funcionaba correctamente:



Rellené el circuito con anticongelante, el anticongelante que usé fue BMW rebajado al 50% con agua destilada.



Cuando vayamos a rellenar el circuito de refrigeración debemos seguir unos pasos, es una tarea muy importante ya que no deben quedar burbujas, para ello es imprescindible purgar bien el circuito siguiendo estas instrucciones.

http://www.mediafire.com/view/?6fqud04cw9lr5q4

A ralentí coge la temperatura poco a poco y mientras la monitorizamos:





El tapón de llenado y los dos purgadores negros que lleva el coche se los puse nuevos, valen poco y son piezas que están sometidas a mucha temperatura y pueden dar problemas a la larga.



Bueno pues una vez purgado correctamente, comprobado que la temperatura se estabiliza en torno a 97º y que el visco no se acciona hasta pasados los 90º, llega el momento de terminar de montar la cubierta del visco, grapas, manguitos y demás elementos.

Una vez el motor se enfríe bien, abrimos el tapón del vaso y nos aseguramos de dejarlo al nivel correcto, para esto lo suyo es usar una jeringa grande para saber qué cantidad le ponemos o le quitamos y poder observar así como afecta a la temperatura.



La temperatura debe oscilar entre los 96-99º si hay más temperatura en el motor se puede deber a un mal purgado con lo que hay que volver a purgarlo hasta dejarlo bien, pero vamos que siguiendo los pasos del TIS es muy sencillo hacerlo bien.

Bueno pues dos meses después al fín he podido subir el brico y es que ando bastante liado con mi empresa y apenas tengo tiempo.

A quien pueda interesar esta es la web de mi empresa TALADROS Y CORTE 12815771359

Espero que no se os haya hecho muy espeso.

 

Estas cosas siempre se agradecen , ole tus huevos jaja

 

Buén trabajo y buén brico.

Saludos

 

Excelente trabajo!!

 

Muy buen brico !!!al mio le he cambiado hace 1 año el liquido,la bomba, el termostato,poleas,correas ,y para la tranquilidad los manguitos , que pierden propiedades con el tiempo, se agrietan y pierden elasticidad...


PS.Me gusta el invento de la llave frenar la polea de la bomba del agua ...ademas me interesa ,cuando voy a sacarle el vanos para poner las juntas.(madre mia llevo mas de 6 meses con todas las juntas en una caja)

Un saludo campeon y gracias por compartir este gran brico !!!

 

Estupendo brico compañero, gracias por compartirlo.-

 

Muy buen brico, gracias por compartir.

 

De lujo....una chincheta al post!!!!

 

Pedazo de escuela que tenemos¡¡¡
Fantástico brico.
Manol, puede estar en la colección?

 

Tengo una duda. Comentas que: "una vez purgado correctamente, comprobado que la temperatura se estabiliza en torno a 97º y que el visco no se acciona hasta pasados los 90º"

Estas seguro que los grados a los que se bloquea el viscoso, son los correctos??? No me cuadra que se accione antes de la temperatura optima de servicio del motor.

El brico es una verdadera pasada.
Muchas gracias.


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Gracias a todos por los comentarios, esperemos que se quede en el archivo de bricos para que pueda ayudar a muchos que lo necesiten.

Pues si, a partir de unos 90-93º es cuando se oye bufar el ventilador viscoso, igual no está bien, si alguién puede ver a qué temperatura se le activa lo comparamos. Todo es cuestión de curvar o no la chapita que cubre el bulón para que abra antes o después aunque yo he preferido no tocarlo pero si me decís que debe saltar más tarde no me cuesta nada desmontarlo y aplanarla un poco :mus-

 

Bueno una cosa, nadie sabe qué son esas dos piezas que os he puesto en el brico?

 

yo le he hecho hace cosa de dos meses todo esto además de radiador, botella expansión, sondas, viscoso y todos los manguitos.

Los manguitos mios son como los tuyos, de enganche rápido, llevan una tórica en el interior que se aplana con el tiempo y acaban perdiendo, mientras el tubo no se saca bien pero si se saca luego ya no ajusta bien y la goma torica no cierra. Revisa que no te pierdan los del termotato que veo que son los que has tocado. Porque yo todos los que saqué luego perdían.

Sobre las piezas que no sabes qué son también me interesé en su día porque no sabía. La primera es un sensor de aire que detecta si está limpio o no el aire del exterior para si se usa en el clima el modo automático de recirculación. La segunda pieza es la bomba de agua adicional, se supone que una vez paras el coche siempre sube la temperatura del motor un poco, si llega a "x" ºC se activa la bomba para mover el agua y refrigerar un poco la culata.

Puedes añadir esta info a tu brico si quieres, además puedes comentar que los racores del tubo fino que va encima del radiador, uno sale del radiador y el otro del vaso de expansión, se rompen con la mirada así que hay que tener mucho mucho cuidado.

La bomba adicional me fue bien para purgar pues con el contacto se me pone en marcha y recirculaba el agua sacando el aire a la primera.

El visco también lo puse nuevo y original, no se me activa si no es extremo no se oye el avión, me salta antes el electro y la sonda del electro la puse nueva también, así que considero que debe funcionar así en el gasolina. Desde que lo puse nuevo solo lo he escuchado una vez funcionar a "piñón" y estábamos a 38ºC en el exterior.

Buen brico.

 

Hola compactito, gracias por decirme lo que era cada pieza, ya se me quedaba el brico cojo

Pues el visco le he estado observando y no enciende a una temperatura determinada, pero si que puedo decirte que le afecta la temperatura a la que esté el coche cuando lo coges porque si sales del garaje no le oyes, ahora si le dejas aparcado al sol y le coges en cuanto llegue a una temperatura empieza a bufar.

Lo de los manguitos lo miraré, pero a mi no me ha dado la impresión de que fueran muy malos, de hecho para tener 9 años ves los componentes del motor y están como nuevos, supongo que dependerá de los años que lleve el coche, los kilometros u otros factores.

 

[FONT=&quot]Bueno pues aprovecho esta clase magistral del brico, para decir que hace días me apunte como socio, o como se llame. Llevo muchos años aprovechándome de los bricos y las clases que se dan aqui, Que junto con el buen rollo de todos los compis, hacen pasar unos ratos de lo mas agradables y esto debo de agradecerlo a los moderadores y demás y como no aportando mi granito de arena a parte de los bricos y opiniones que hago y tengo.
En el brico has explicado hasta como haces la pieza para aflojar la famosa tuerca del 32 que a mi me costo un martillazo en el radiados y cambio del mismo, ya estoy tardando en hacérmela.
Este brico lo pasaran a archivo, no lo dudo, pero yo me lo paso a mi tablet, que es lo que llevo cuando voy a reparar mi beme.
Salu2

PS. -ah, se me olvidaba decir, que he tenido muchas averías o tonterías, pero nunca ha entrado en un taller. ¿no me habré ahorrado este exclusivo foro algún dinero?.[/FONT]

 

Ya he visto tu hilo en el que cuentas como la llave rompió la pipeta del radiador, la verdad es que está en muy mal sitio y es de un plástico con el que hay que tener mucho cuidado, pero bueno si te haces una llave como la mía seguro que no vuelves a romper nada, la primera vez que me puse a desmontar no fuí capaz y lo dejé por miedo a que me pasara algo similar a lo que te pasó a ti, ahora con la llave saco el visco del tirón cuando quiero. Merece la pena perder un poco de tiempo en hacerse una herramienta así.

 

Aunque el mío es un E46 también lleva un M54 con viscoso y tampoco salta hasta bien cerca de los 100º, en tres años y medio solo lo he oído en un par de ocasiones y se escucha bien. Como ya ha dicho algún compañero salta antes el electro que el visco.

Lo normal es que no enganche hasta que al motor se le escape un poco la temperatura, nunca a temperaturas de servicio, porque le restaría prestaciones siempre.

 

Buen brico compi, gracias por ponerlo!

 

Excelente brico, muy completo. :xray:
Anotado para la base de datos. :weedman:

 

Muy buen brico, gracias por compartirlo...

 

No solo me carge la pipeta, todo el platico del manguito que engancha en el radiador.A parte de hacerme esa llave, ya que metemos mucha mano en esa zona, cuadno volvi a montar el viscoso, le meti grasa especial blanca y al cabo de un tieempo, lo salque soolo con una pequeña palanca de un destornillador y la del 32, sin martillazo:bash::bash::bash:

Manol, echaba de menos este brico en el fijo, aunque fuera por lo bien explicado y como hacer la llave para evitar el martillazo.

 

Buenas, refloto este magnífico brico para ver si alguien me puede postear todos los pasos para purgar el circuito en un M54. He cambiado termostato y refrigerante este fin de semana, pero no soy capaz a purgar el circuito correctamente.
Los enlaces del TIS ya no funcionan y no se si estoy saltando algún paso o es que el coche tenía algo más que el termostato.
Un saludo.

 

Hola compañero, perdona que haya tardado en responder.
Bueno yo el purgado lo hice según el TIS pero como bien dices ya no está asique te pongo un link para que puedas descargarlo.
El correcto purgado es fundamental trata de hacerlo bien y comprueba al dia siguiente y a los dos días el nivel y la temperatura en el menu oculto.
Cualquier duda me preguntas.
RA Purgar de aire el sistema de refrigeración y comprobar la estanqueidad con respe.pdf

 

el brico es excelente,perfecto!!!!muchisimas gracias,esto nos vine de lujo a todos!!!!!!!saludos

 

Muchas gracias por responder igualmente.
Aún lo tengo en observación, pero creo que ya está casi casi.
Gracias también por el link =D=

 

De nada.
Me alegro de que os sirva de ayuda!

 

Gran aporte compañero :dan:

Me tengo que fabricar yo también una llave de esas para el viscoso. ¿Sabes a que distancia hay que hacerle los agujeros para que encajen bien? Me gustaría echarle un ojo al viscoso, no tengo problemas de temperatura ni nada, pero el que lleva es el de origen y mucho me temo que el nivel de aceite habrá bajado.

 

Pues creo recordar que eran 45mm. entre centros, pero lo más fácil es que midas la distancia entre tornillos de la bomba ya que mi motor es el 3.0i y aunque supongo que todos llevarán la misma polea de la bomba del agua así te aseguras de que te valga.
El nivel no lo vas a poder comprobar, lo único que si ves que hay aceite por fuera puedes rellenarlo con el aceite de Toyota y lo dejas como nuevo, eso si, asegurate bien porque no hay ningún nivel y si echas demasiado se quedará fijo.

 

Yo creía que había que rellenarlo de aceite hasta que rebosara por el agujero de llenado. Es imposible entonces dejarlo en su punto a ciega, me temo.

 

El nivel del rellenado del Viscoso,es muy delicado,ya que si te pasas,se queda fijo.
Lo mejor,y es mi metodo,despues de rellenar(y vaciar)algunos,es meter 1/3 de bote de el aceite Toyota,cada vez,e ir probando su funcionamiento.
Es mas trabajo,pero lo dejas perfecto.
Para facilitar los desmontajes de viscoso,lo mejor es darle grasa,en la rosca,y luego sale muy facil.

Un saludo